"Elizabeth Haffenden, A Tale In Technicolor"

Tiberio César: Este hombre que está a tu lado,¿quién es?.
Quintus Arrius: El hombre que me salvó,Divino Emperador,para volver y servirte.
Tiberio César: ¿Y eso es todo lo que sabes de él?.
Quintus Arrius: No.Fue acusado de atentar contra el gobernador de Judea.Pero era inocente.
Tiberio César: Sino,hay una extraña contradicción en este hombre,quien trata de matar a mi gobernador y salva la vida de mi cónsul.Ven mañana y hablaremos de él.

Roma,año 1 de la era cristiana.Judá Ben-Hur se instala en la capital del Imperio,adoptado por Quintus Arrius y se convierte en el mejor de los aurigas.Pero antes de esto,Ben-Hur sufre muchas vicisitudes: el arresto de su madre y de su hermana,la traición de su mejor amigo,su paso por galeras encadenado a un remo durante tres años,una terrible batalla naval contra los macedonios... .

Ben-Hur (William Wyler,1959) es una película espectacular,es perfecta.El director de The Little Foxes y The Collector alcanzó con esta película la cima de su carrera.

La mastodóntica producción de Sam Zimbalist se rodó en los míticos estudios "Cinecittá" de Roma y costó lo que nunca antes una película había costado.Se invirtieron ríos de dinero en recrear esta historia desarrollada entre la antigua Judea y la Roma Imperial.
Vastas sumas de dinero se gastaron para realizar el vestuario.Dicen que llegó a afectar (positivamente,desde luego) a la economía de varios países.En Tailandia se hilaba seda para los trajes principales (la toga púrpura de Poncio Pilato o los fantásticos trajes de Martha Scott),en Inglaterra bordaron trajes y repujaron pieles.En Italia se hicieron las botas y las sandalias.En Alemania se manufacturaron las armaduras elegantes.De Sudamérica se trajo cantidades ingentes de lana.De Suiza piezas de joyería extremadamente delicadas y de Francia cientos de rollos de encajes.
En Roma,cien costureras,peletistas y expertos en armaduras fueron contratados para los toques finales durante un año antes del rodaje.Cuentan que 180 kilos de pelo natural de las campesinas piamontesas fueron necesarios para elaborar las pelucas y las barbas postizas.Se dice también que el vestuario y los decorados fueron supervisados por un equipo de arqueólogos contratados ah hoc,para comprobar la veracidad de los diseños.Todos estos datos relultan interesantes,aunque supongo que habrá mucho de leyenda en ellos.Lo que sí está comprobado es que Haffenden llegó a realizar hasta 8000 dibujos junto con Joan Bridge.

Elizabeth Haffenden,figurinista británica nació en 1906 y estudió Artes en la Escuela de Croydon,se incorporó a trabajar en el cine en los estudios Ginsborough.Entre sus trabajos más destacados se encuentran Moby Dick (John Huston,1956),A Man for All Seasons ( Fred Zinnemann,1966 su segundo Oscar al vestuario) o Fiddler on the Roof (Norman Jewison,1971).

El vestuario para las películas de época del Hollywood dorado no eran precisamente un ejemplo veráz del período que representaban.El Tecnicolor,como novedad técnica, exigía colores y los mostraba sin pudor,y ahora nos parece un tanto artificioso.A veces el diseño tampoco se correspondía con la realidad de la época representada.En Ben-Hur el vestuario masculino está tratado con bastante rigurosidad,en cambio,las mujeres estan claramente influenciadas por la moda de los años 50:bustos demasiado señalados,cinturas ajustadas "de avispa",maquillaje excesivo y algún que otro cardado capilar.

Haffenden creó junto a Joan Bridge,asesora de Technicolor de la Metro Glodwing Mayer, un vestuario un tanto irreal y teatral pero a la vez espectacular y brillante.
El vestuario más distinguido de toda la película fue el que se creó para el protagonista.El rico comerciante encarnado por Charlton Heston va vestido a la manera hebrea y a la manera romana a lo largo del filme.En ambos casos son indumentarias de una factura impecable.Los caftanes y las togas son relamente exquisitas y la indumentaria de auriga muy original.Messala (Stephen Boyd) viste los diseños romanos más originales de todos los que aparecen en pantalla.

Antes de esta popularísima versión de la novela del General Lewis Wallece,la Metro ya hizo otra adaptación con Ramon Novarro como el judío converso Judá Ben-Hur.El vestuario es francamente interesante,por su estética kitsch,aunque no ha aguantado bien el paso del tiempo.Uno de los aspectos mas destcados de esta producción fue la participación del famoso diseñador e ilustrador Erté en el vestuario de Iras (Carmel Myers).Los modelos imposibles y la estética art decó que luce Myers son de lo más aparatoso.Las fotos promocionales de los actores son verdaderamente impagables.

Indiana Jones:Cazadora de cuero,látigo y Fedora.

Desde que en 1981 se estrenara "Riders of the Lost Ark" las aventuras del arqueólogo más famoso de la historia del cine ha reportado pingües beneficios a las arcas de George Lucas y Steven Spielberg,y ha proporcionado muchas satisfacciones a sus millones de seguidores.

La imágen ya es inconfundible:Cazadora de cuero,látigo y el famoso sombrero de fieltro marrón . Pocos cambios sufre el "uniforme de batalla" del Profesor Jones en cada una de sus aventuras,aunque nunca se ha reusado el vestuario,cada diseñador tuvo que rehacer el "look" del aventurero para cada película:

Deborah Nadoolman ("Riders of the Lost Ark"),Anthony Powell ("The Temple of Doom"),Joanna Johnstone y Powell ("The Last Crusade"),Mary Zophres y Bernie Pollack (hermano de Sidney Pollack) ("The Kingdom of the Crystal Skull").

Deborah Nadoolman Landis (esposa del director John Landis) recreó el icónico aspecto de Indiana Jones para la primera película,y con esto,para todas las demás. La diseñadora "reinterpretó" la indumentaria de Charlton Heston en "Secret of the Incas" (Jerry Hopper,1954)y de Alan Ladd en "China" (John Farrow,1943).

Esto cuenta Nadoolman en una entrevista:

"Diseñé el clásico sombrero "Fedora" de fieltro marrón de Indiana para Harrison Ford,adaptando un modelo "Australia" que encontré en el londinense sombrerero Herbert Johnson.Bajé la copa y reduje la anchura del ala para que le llegara más luz a los expresivos ojos y rostro de Ford.Luego,con la navaja suiza de Harrison Ford,un cepillo de acero y muchas hojas de papel de lija,me destrocé las manos envejeciendo la primera chaqueta de cuero de Indiana (de las diez que confeccionamos)al lado de la piscina en La Rochelle,el dia antes de la primera jornada de rodaje,en el muelle de submarinos.Cuando Ford llegó al plató parecía que hacía veinte años que la llevaba".

Marion Ravenwood (Karen Allen) ,compañera de Indiana en su primera aventura ("a tomboy",como en el mismo guión la describieron),no necesitaba de un vestuario femenino demasiado glamuroso.Pasa la mayor parte de la película con una casaca estampada y unos pantalones rojos ,probablemente comprados en cualquier puesto de algún mercado nepalí.Ni siquiera el vano esfuerzo del villano René Bellock por hacerla atractiva consigue transformarla en una dama cuando le regala aquel fantástico traje blanco(que más tarde usará como combustible para una antorcha).

Los nazis aparecen como villanos en dos de las partes de Indiana Jones.Nadoolman no tuvo que esforzarse demasiado a la hora de vestir al ejercito.Encontró auténticos uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial en Texas.Un coleccionista privado se los vendió y tan solo tuvo que confeccionar los uniformes de algunos de los oficiales principales,como el siniestro nazi Toth y el Coronel Dietrich. Anthony Powell también consiguió uniformes auténticos para "The Last Crusade",esta vez en Europa del Este.

"The Temple of Doom" fue,bajo mi punto de vista,la mejor "vestida "de toda la saga.
La película arranca con el extrordinario "Anything Goes",que interpreta Willie Scott (Kate Capshaw).El inolvidable traje rojo oriental de pedrería es,sin duda,uno de los mayores logros de Powell para esta película.
Las coristas y bailarinas que aparecen en este número musical llevan fantásticos trajes de lentejuelas inspirados en los trajes de cabaret del Broadway de los años 30.

Esto cuenta Anthony Powell sobre su experiencia en "The Temple of Doom":

"Diseñar vestuario resulta más satisfactorio cuando un director es flexible.Por ejemplo,Steven Spielberg entra en la primera reunión de producción de una película,y tú tienes la sensación de que la lleva rodada en su cabeza.Pero descubrí que es muy abierto,y que si tienes una idea que le gusta,la incluirá en el rodaje.Al pincipio se había pensado que para el comienzo de "The Temple of Doom"los títulos de crédito aparecieran en la pantalla sobre Kate Capshaw,que estaría cantando en un nightclub de Shangai.Sugerí ampliar esa secuencia hasta convertirla en una especie de número a lo Busby Berkeley:sería divertido para Kate y no interferiría en la narración.Preparé unos bocetos y Steven dijo:"Sí,espléndido,hagámoslo".Y lo hicimos."

Anthony Powell dibujó maravillosos bocetos y "thumb nails" para la película.

Además se encargó de recrear la rica y pomposa corte del Maharahá de Pancot,llena de aristocratas hindúes que aparecen en la famosa secuencia de la "apetitosa" cena. Capshaw luce en esta secuencia un fantástico diseño en tonos dorados.El jóven Maharahá Zalin Singh lleva un extraordinario traje de gala hindú rojo,con priedras preciosas engarzadas.

Aparte del glamouroso ambiente del Club Obi Wan y de la opulenta corte del Maharahá,Powell vistió a todo un pueblo hindú con harapos en una paleta casi sin colores,gente que se confunde con el color del barro y de las piedras,reforzando la idea de tristeza por el secuestro de todos los niños del poblado.Más tarde,saris y caftanes de brillantes colores cambian por completo el aspecto de la gente,dando paso a la alegría que traen consigo al pueblo los niños finalmente rescatados.
Powell repitió en "The Last Crusade" y vistió con gran elegancia al Doctor Henry Jones,padre de Indiana,encarnado por Sean Connery que hace un extraordinario retrato de un patriarca Victoriano,siempre con su impecable traje y su sombrero de lana tweed confeccionado en Bergman's & Nathan's.

Por otra parte,la ambiciosa y sofisticada Elsa Schneider (Alison Doody),viste trajes de los años 40 que la convierten en una auténtica "femme fatale".El vestuario de Schneider en la secuencia del Cañón de la Media Luna la transforma en una implacable oficial nazi .

En la última entrega el tiempo ha pasado, y la acción transcurre en plena guerra fría. Zophres recrea el vestuario de los años 50 para los estudiantes de la Universidad.Los nazis han sido sustituidos por militares rusos,Marion Ravenwood (transformada en una Carmen Maura sesentona dispuesta a arrastrar a Indi hasta el altar...)cambia su casaca nepalí por un cómodo traje de lino tostado.Su hijo Mutt Williams (Shia LaBoeuf) ,se viste como Marlon Brando en "The Wild One" (salvando las distancias kilométricas).

Sin embargo,Indi aparece como siempre:cazadora de cuero,látigo y Fedora.

Theadora Van Runkle y "The Godfather:Part II".

En 1972 Francis Ford Coppola no era consciente de que "The Godfather" iba a constituir un hito en la historia del cine.Estaba creando la primera de las tres partes que narran la historia familiar más famosa del celuloide.
Todo comienza en 1901,cuando Vito Andolini (Vito Corleone) emigra de Sicilia a Estados Unidos,donde se convertirá en un despiadado jefe de la mafia,y acaba en 1997 con la muerte de un anciano Michael Corleone (hijo de Don Vito)en Sicilia,solo y bajo todo el peso de sus innumerables crímenes.
Un largo relato que abarca casi cien años de intrigas familiares,ejecuciones,traiciones y negocios sucios narrados con una coerencia extraordinaria e hilado de la manera más perfecta.

Los departamentos artísticos de estas tres películas hicieron un trabajo soberbio de ambientación y recreación de todos los lugares y épocas en que transcurre la historia:Sicilia a principios del siglo XX,Little Italy de los años 20 y los 80,La Habana precastrista de finales de los 50,Nueva York de los años 30,40 y 50,etc... .

El vestuario fue encomendado a tres diseñadoras distintas,una por cada una de las partes.Anna Hill Johnstone ("The Godfather"),Theadora Van Runkle ("The Godfather:Part II") y Milena Canonero ("The Godfather:Part III").
Todas hicieron un trabajo formidable,pero fue Van Runkle la diseñadora a la que se le encomendó la difícil tarea de vestir varias épocas para la segunda parte de esta saga,trabajo que resolvió de manera magistral.
Tipos rurales sicilianos de principios de siglo,las aduanas de Ellis Island llenas de inmigrantes de diferentes paises,una masificada comunión de los años 50 llena de invitados de alto copete,un fin de año en la embajada americana de Cuba,un juicio multitudinario y mucho más fue el reto que Van Runkle tuvo que afrontar.

Theadora van Runkle ,sin ninguna formación como diseñadora de vestuario ni más profesión que la de ilustradora comercial (sus dibujos son realmente exquisitos y muy codiciados por los coleccionistas)consiguió que le encargaran el vestuario de "Bonnie and Clyde"(Arthur Penn,1964),que le valió una nominación al Oscar y fue el comienzo de una brillante carrera.Le segurían películas como "The Arrangement"(Elia Kazan,1969),"Myra Breckinridge"(Michael Sarne,1970),"New York,New York"(Martin Scorsese,1977),"Peggy Sue Got Married"(Francis Frd Coppola,1986) entre otras.
Nunca ha conseguido el Oscar de la Academia,aunque ha sido nominada en tres ocasiones y dejó su actividad como diseñadora en 1999.Van Runkle tiene ahora 80 años.

Esto es lo que Van Runkle comenta acerca de su experiencia con Coppola en "The Godfather:Part II":
"Me encantó conocer a Francis Ford Coppola y trabajar en "The Godfather :Part II.

Francis fue muy amable conmigo y me concedió mucha libertad.Lo único que hice fue leerme el guión y hacer mis diseños.No le consulté nada.El primer día de rodaje en localizaciones fuimos al lago Tahoe a rodar la secuencia de la fiesta.Yo había vestido a Pacino con traje gris de seda (confeccionamos todo el vestuario de la película) y Francis esperaba que todos los que aparecían en escena llevaran esmoquin.Cuando me preguntó por qué no,le expliqué:"Es una fiesta de media tarde y están intentando convertirse en respetables anglosajones.Nunca llevarían esmoquin."Francis se dio la vuelta,se metió en su cabaña y cerró la puerta de un golpe.Salió quince minutos más tarde y dijo:"Me lo he pensado y creo que tienes razón".Fue capáz de ver a los personajes en el momento en que tomaban la decisión de vestirse así,intentando adaptarse a las costumbres de la etiqueta de la comunidad.Yo no había pensado en eso,solo era intuición.Dado que era un artista,Francis respetaba mis decisiones y contribuciones.No puedo imaginarme a un director actual que conceda al diseñador de vestuario tanta libertad."

Aquí tenéis algunos de los maravillosos figurines de Van Runkle para "The Godfather:PartII" y fotos de la película.