"Gangs of New York".Sandy Powell (I)

La filmografía de Sandy Powell está colmada de grandes títulos,y resulta muy difícil comentar su trabajo en tan solo una película.Su carrera comenzó tímidamente con títulos poco conocidos,pero poco a poco se ha convertido en una de las figurinistas más importantes del panorama cinematográfico."Interview with the Vampire"(Neil Jordan,1994),"The Crying Game"(Neil Jordan,1992),"Orlando"(Sally Potter,1992),"Velvet Goldmine"(Todd Haynes,1998) o "Shakespeare in Love"(John Madden,1998) son algunos de los títulos en los que ha participado,ofreciendo siempre diseños muy creativos y particularmente originales.

Posee un estilo propio,nada convencional ni "académico",donde la teatralidad y el colorido de sus diseños destacan frente al rigor y el realismo de otros diseñadores.Combina a la perfección los colores,una peleta siempre brillante y rica en contrastes.

"Gangs of New York "(Martin Scorsese,2002) fue la primera colaboración entre Powell y Scorsese.Le han seguido "The Aviator"(Oscar al vestuario en 2004),"The Departed" y las venideras "Shutter Island" y "The Silence".

A pesar de no haber sido muy bien tratada por la crítica (desde luego no es el mejor título de Scorsese),es indiscutible que "Gangs of New York" es un auténtico espectáculo visual.Rodada en Cinecitá,con magníficos decorados de Dante Ferretti y un elevado número de figurantes nunca antes Scorsese se había enfrentado a una producción de este calibre.

Este relato,basado en la obra de Herbert Asbury cuenta los orígenes del oscuro barrio de los Five Points de Nueva York, un paisaje legendario de calles empedradas en el Lower East Side de Manhattan .Ahí, cada día, grupos de nuevos emigrantes irlandeses inundaban los muelles cercanos en busca del sueño americano.Las bandas organizadas dominaban la zona y las batallas por hacerse por el control eran constantes y muy violentas.






Powell creó el vestuario de la gente de la calle,de los delincuentes y de los miembros de las bandas,de quienes apenas hay documentación. Existen algunos escritos que decriben cómo iban vestidos,también se sabe que en los suburbios la ropa era muy colorida, pero se conservan pocos datos gráficos. El daguerrotipo, primer acercamiento a la fotografía actual creado en esos años,fue particularmente usado por la clase pudiente,dejando constancia de cómo eran.
Además Scorsese y su equipo investigaron durante mucho tiempo el periodo en que se desarrolla la historia,las dos décadas comprendidas entre 1840 y 1860,y Powell pudo manejar gran cantidad de documentación.

Sandy Powell posee una asombrosa capacidad para combinar el rigor de cualquier periodo histórico con la extraordinaria originalidad que aporta a sus diseños y busca inspiración en los tejidos antes de hacer cualquier dibujo,algo no muy frecuente.
La diseñadora reconoce haber "fantaseado"en esta película .Detalles como prolongar el largo de las "camisas de cola" por fuera del pantalón,o exagerar el largo de los sombreros de copa fueron aportaciones propias que se sumaron al ya de por sí original estilo del momento,con colores y estampados difícilies de imaginar para aquella época.





Algo que tenía claro Scorsese era que cada banda vistiera de un color diferente, para que por las calles se supiera a qué banda se estaba afiliado.
En el caso de los Conejos Muertos se sabe que iban vestidos con rayas rojas.Powell decidió hacerlo de un modo primitivo,como si cada uno de ellos se lo hubiera hecho a sí mismo con pintura. Además, junto a los Conejos Muertos había otras bandas de inmigrantes irlandeses que se asociaban en las batallas contra los nativos (los Guardias de O'Connel,los Feos de la Chistera,los Camisas Fuera,los de Chichester y los Cuarenta Ladrones).
Los nativos, liderados por William -Bill- "the Butcher" Cutting (Daniel Day Lewis) vestían para la batalla con camisas rayadas y sombreros de chimenea,con algún distintivo azúl.Los de Bowery (nativos también) eran más elegantes,camisas rojas y sombreros de copa,abrigos oscuros y pantalones de cuadros, además llevaban "mechas de jabón"o "pelo de charol",es decir,el pelo liso y untado de brillo.






El increible recital interpretativo de Daniel Day Lewis encarnando al duro mafioso Bill el carnicero ,está formidablemente reforzada por el vestuario:sombreros de chimenea,chalecos de estampados casi africanos y pantalones a cuadros con levitas entalladas de fuerte colorido,"un dandy,que presume de su riqueza y de su vestuario" dice Powell.
Ajustando toda su ropa se consiguió estilizar al personaje dando así un aspecto más tétrico y sombrío del tuerto Bill.
Aunque Day Lewis (actor del método) y Sandy Powell no coincidían en su visión del personaje,ambos llegaron a un acuerdo justo el día en que el actor vio su vestuario.Le agradó tanto que adaptó su personaje al estilo que Powell le proporcionó.










Las mujeres victorianas de la época usaban corsés apretados,crinolinas y enaguas muy voluminosas,vestidos largos de aspecto sobrio,pero en Five Points las mujeres eran pobres y no podían usar un vestuario tan aparatoso.
Powell encontró fotos de mujeres con pantalones debajo de la falda.Había un grupo de mujeres hacia 1850 llamado "Reformistas de la moda",eran feministas de la época,se cortaban los vestidos largos y se ponían los pantalones debajo.




Liam Neeson,a quien Sandy Powell ya vistió en "Michael Collins"(Neil Jordan,1996) y en "Rob Roy"(Michael Catons-Jones,1995),cuenta como comprendió al instante que su personaje (Reverendo Vallon) debía llevar el abrigo largo de cuero que Powell diseñó como seña de identidad,como la armadura del líder que le distingue en los momentos de batalla.

Además de los Conejos Muertos y los americanos nativos había otros grupos de gente en Five Points,gente muy pobre que vivía en la vieja fábrica de cerveza,políticos como el corrupto Boss Tweed (Jim Broadbent),gente elegante de la Pagoda China de Sparrow y del Circo de Satanás.
Todo el vestuario se creó de cero,y en total se confeccionaron unos 7000 trajes.

Sandy Powell recibió una candidatura al Oscar y otra al BAFTA por este trabajo en 2002.

"Planet of the Apes": Vistiendo a la mona de seda.

Diseñar una película de ciencia ficción debe ser apasionante,a la par que arriesgado.Muchas películas que en su día fueron aclamadas por crítica y público no han soportado el paso de los años.Los diseños se pueden tornar obsoletos y,en ocasiones,hasta ridículos."Things to Come"(Alexander Korda,1936) o "Logan's Run" (Michael Anderson,1976) son ejemplos de fallidas propuestas de un futuro lejano.
En "Planet of the Apes" (Franklin J.Schaffner,1968) tanto William Creber en decorados como Morton Haack en vestuario hicieron un trabajo que,40 años después de su estreno,permanece intacto en su creible visión de un futurista planeta dominado por monos inteligentes.
La película,basada en el devastador relato de Pierre Boulle, cuenta cómo unos hombres creen haber llegado a un planeta poblado por simios,donde al final descubren que ese extraño lugar se llama Tierra.
Estre proyecto de Arthur P.Jacobs,que circuló infructuosamente por muchos estudios,acabó siendo una película imprescindible en el género de ciencia ficción gracias a la Fox.Resultó ser un gran éxito de taquilla,y los simios protagonizaron 4 películas más,una serie de televisión y una serie de animación.
Muchos actores de primera fila quisieron formar parte de estos proyectos,a pesar de no ser identificados por el maquillaje.Edward G.Robinson (que abandonaría la producción por no soportar las larguísimas sesiones de maquillaje),Sal Mineo,Ricardo Montalban (como dueño de un decadente circo) y hasta John Huston fueron algunas de las estrellas que se dejaron seducir por la exitosa saga monesca.

Morton Haack mezcló a la perfección el futurismo de una especie avanzada y lo primitivo de los monos.Empleó la asimetría en sus diseños y usó trajes muy arquitectónicos,casi de una pieza,eliminando de la vista del espectador cremalleras y botones,dando el aspecto rudimentario que caracterizaba a esa extraña civilización.

Las jerarquías en las que estaba dividida la sociedad de los simios fue fundamental para el diseño.Cada grupo de monos pertenecía a un estrato social distinto,así los orangutanes (jueces,políticos y legisladores) visten con trajes naranjas y aplicaciones en cuero con relieves de motivos geométricos,tal vez caracteres de su escritura.
Los chimpancés (científicos e intelectuales) como Cornelius (Roddy McDowall) ,que no Aurelio como en la versión doblada, y su novia Zira (Kim Hunter),llevan trajes de lana verde y marrón con cuellos de cuero. Los gorilas (fuerzas militares y los trabajadores) usan uniforme militar,chalecos de cuero negro,pantalones morados y botas.



Los humanos sometidos por los monos eran tratados como animales,como seres inferiores.Su indumentaria se reducía a simples taparrabos y poco más.Los cuatro astronautas que son enviados en misión especial desde la Tierra a bordo de la nave Oberon,visten con el clásico traje espacial blanco con la bandera americana y la insignia de la ANSA,en un evidente juego de siglas.Posteriormente,cuando George Taylor (Charlton Heston) es juzgado y tratado como un "apestoso" animal,usa un degradante trozo de tela harapienta.
El original diseño de vestuario le valió a Morton Haack una nominación al Oscar en 1969.

En 2001 Tim Burton revisitó el relato de Boulle y creó un mundo totalmente distinto al de la versión de 1968.Aportó su particular concepto de los simios y contó,como es habitual,con Colleen Atwood para el vestuario de la película.

En esta ocasión el presupuesto fue desorbitado,y de este modo no se escatimó en gastos para los departamentos creativos del film.Se construyeron complicados decorados y se fabricaron armaduras metálicas para todo un ejército de simios.Atwood creó y supervisó la fabricación de más de dos millares de los trajes empleados en "The Planet of the Apes".

El equipo de diseñadores, patronistas, cortadores y arreglistas de Atwood comenzaron a trabajar a escasos cuatro meses antes de que la producción diera comienzo."Diseñamos ropas para los simios que se pudieran poner y quitar con facilidad, especialmente para poner en práctica las lecciones recién aprendidas en la Escuela de los monos".

Además, los diseños de Atwood se modificaron para adaptarse a la personalidad de los distintos actores. "Tim Roth aportaba una fuerza tan extraordinaria a su personaje de Thade que queríamos que sus ropas lo reflejaran", explica. "Por lo tanto, su ropa da a su cuerpo el aspecto de una araña, una apariencia poderosa". Atwood también diseñó para Thade un casco más alargado que el del resto de los monos, para diferenciarlo de los batallones de simios a los que manda en la lucha contra los humanos.

Attar (Michael Clarke Duncan) también exigió de Atwood un trabajo muy singular. "Vestir a Michael era como cubrir el edificio Chrysler.Hicimos su ropa muy apolínea, casi siguiendo un concepto arquitectónico". Atwood vistió a Attar en negro y plateado, a diferencia de otros muchos simios que llevan ropa de color rojo.Vestir a los humanos significaba para Atwood retos muy distintos. "Ellos están sometidos a los simios y viven en un ambiente hostil", explica Atwood.

Atwood trabajó con la ayudante de diseño de vestuario Jane Clive para crear un tejido especial que pudiera dar a la ropa de los humanos una apariencia de reptil. "Era una especie de tejido en tres dimensiones", explica. Los responsables del vestuario pintaron varias capas de diferentes colores encima del traje, basando los dibujos para el diseño de serigrafía en vistas aéreas de la tierra reseca y la piel de los animales.Para la ropa de Leo (Mark Wahlberg) Atwood tomó un camino inesperado. "No queríamos que fuera en taparrabo", dice Atwood. Por el contrario, llevaba una destrozada versión del uniforme militar, quemado por su accidentada entrada en el mundo de los simios. Su ropa del siglo XXI casa perfectamente con la ropa de los primitivos humanos.