jueves, 17 de diciembre de 2009

70 años de "Gone With The Wind".Un homenaje a Walter Plunkett.



Se cumplen 70 años del estreno de "Gone with the Wind" y este blog rinde tributo a Walter Plunkett,creador del diseño de vestuario para esta película inolvidable.
Entre 1937 y 1938 David O.Selznick,productor de la película, estudió los figurines de diferentes diseñadores.La corta lista de Selznick contemplaba nombres como Gladys Calthrop, Mabel Downs, Helene Ponds, Czettel y Adrian. A la cabeza de la lista estaba Muriel King,cuyos dibujos Margaret Mitchell,autora del bestseller, había visto durante el viaje que George Cukor hizo a Atlanta.
King regaló uno de sus dibujos a Mitchell: un boceto de Scarlett en el porche principal de la casa de Miss Pittypat.Mitchell respondió entusiásticamente y escribió a King:"He visto muchos bocetos de Scarlett y escenas de guerra,y ninguno me ha llamado tanto la atención como el suyo".Unos mese después ,Selznick escribió una carta a Muriel King en la que le expresaba su interés en ella para participar en la película.
Selznick tenía que producir un vestuario para una película mítica en color,todavía no muy usado en aquella época.El meticuloso modo de trabajar de Plunkett era ideal para recrear los trajes para los personajes secundarios y para los cientos de extras,pero no realizaría el "espectacular" vestuario que Selznick quería para el personaje de Scarlett.Cuando Plunkett enseñó a Selznick sus bocetos de los trajes de la protagonista,se disiparon todas las dudas.


Walter Plunkett era conocido en Hollywood como una autoridad en trajes de época.Katherine Hepburn,con quien Plunkett había trabajado en varias producciones y quien además estaba muy interesada en el papel de Scarlett O'Hara,le recomendó el libro de Margaret Mitchell ,tan pronto lo leyó sus agentes,Lichtig y Englander,escribieron a Selznick sugiriendo a Plunkett como diseñador de vestuario para la película.
"Hice para Kate Hepburn "Little Women"_Dijo Plunkett en una entrevista concedida en 1981_"Selznick me conocía por esa película e inmediatamente,de hecho al día siguiente de recibir la carta de mis agentes,me requerían para la película".Desbancó así a Muriel King del cargo de responsable de vestuario.

El contrato de Plunkett se distribuía en cuatro meses de preparación de los diseños y recopilación de fuentes,no remuneradas económicamente.Ocho semanas de preproducción por las que el estudio le pagaba 600 dólares a la semana y 750 dólares por cada semana de rodaje.
Con la ayuda de Margaret Mitchel,Plunkett supo como las mujeres se confecionaban los trajes durante el bloqueo.El Museo de las Hijas de la Confederación en Savannah y Charleston proporcionó a Plunkett trozos de telas cortadas de los dobladillos de aquellos trajes que aún se conservaban.Plunkett también pudo ver como aquellas mujeres usaban cáscaras de nueces y piedras como botones y ramas de espinos como broches.
Plunkett dobló el tamaño de los minúsculos estampados de las auténticas telas de la época para que la cámara pudiera captarlo sin dificultad.El traje blanco con estampados verdes primaverales que Scarlett usa al comienzo de la película,en la secuencia de la barbacoa,es un ejemplo de este resultón falseo.



Sus míticos diseños perduran en el recuerdo de todos los amantes de este filme y siguen siendo hoy,después de setenta años,trajes de inigualable magnitud artística.Desde entonces han sido muchas las películas que han recreado el periodo comprendido entre 1861 y 1865,la Guerra Civil Americana ("Cold Mountain","Glory","Gangs of New York"...)muchas de ellas con un diseño de vestuario verdaderamente sensacional,pero probablemente ninguna haya conseguido obtener un puesto privilegiado en el Olimpo icónico que GWTW alcanzó hace ahora más de medio siglo.

Cuando Selznick recogió su Oscar por producir el filme dijo:"Es realmente triste que no exista un Oscar para el diseño de vestuario(hasta 1948 no se creó esta categoría),verdaderamente triste,porque Walter Plunkett lo habría recibido".

Walter Plunkett fue nominado a los premios de la Academia en diez ocasiones,aunque solo lo ganó por "An American in Paris" en 1951.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Exposición "Animales a Escena"



Desde el 2 de Noviembre hasta el 10 de enero del próximo año podremos disfrutar en la sala de exposiciones del Teatro Fernando Fernán-Gómez de una de las exposiciones más originales de cuantas se han realizado en ese espacio.Un recorrido por el vestuario para teatro y ópera con animales como protagonistas.Una excelente compilación de trajes y bocetos que demuestran el ingenio de los diseñadores a la hora de transformar a los actores y cantantes en bestias,a veces refinadas a veces salvajes.La exposición provoca al expectador un sentimiento de inquietud,al verse rodeado de animales antropomorfos,erguidos a dos patas y vestidos algunos de ellos con mucha clase y distinción.Bienvenidos al zoo de los animales inteligentes.

Esta exposición nace a partir de la muestra que en el año 2006 sirvió como inauguración del Museo Nacional de Escenografía y Vestuario de Moulins (CNCS), institución que aportará el 75 % de las piezas, el resto se completa con obras procedentes de las siguientes instituciones: Institut del Teatre de Barcelona, Museo Nacional del Teatro de Almagro, Fundación Nacional de Documentación Teatral, Fundación Federico García Lorca, Museo de la Danza de Estocolmo y la Compañía de Teatro Etcétera.

A lo largo de la exposición se han recreado diferentes espectáculos, mediante los trajes originales utilizados para las representaciones de los espectáculos siguientes: La Creación del Mundo, con figurines originales realizados por Léger para Los Ballets SuecosEl Público, con originales del escenógrafo Fabià PuigserverAsí como figurines y teatrillos originales del siglo XIX y principios del XX de obras como: La redoma encantada, El Lago de los Cisnes, El Maleficio de la Mariposa, El Festín de la Araña, etc. También los trajes y títeres originales de: La Flauta Mágica, Las Fábulas de la Fontaine, El Arca de Noé, A la Rochelle il n’y a pas de pucelles, Zoroastro, El Retablo de Maese Pedro, Animales Fantásticos, La Bella Durmiente, Soñando el Carnaval de los Animales, El Fantasma de la Ópera, El Lago de los Cisnes, Nana, La Sinfonía Fantástica, Orfeo en los Infiernos, Indomeneo. Todas las obras constan de paneles explicativos y fichas técnicas.

La exposición contará además con dos espacios sonoros: uno perteneciente al espectáculo Soñando el Carnaval de los Animales y otro de ambientación general. Además el catálogo correspondiente, que parte de la publicación francesa traducida al castellano, incorpora textos del profesor Jose María Díez Borque (catedrático de la Universidad Complutense), Claudia Bonollo, Enrique Lanz (Director de la Compañía Etcétera) y Erik Näslund (Director del Museo de la Danza de Estocolmo), entre otros.

lunes, 21 de septiembre de 2009

"Agora" y Gabriella Pescucci en el Museo del Traje.




El pasado jueves 17 el Museo del Traje en colaboración con MOD Producciones,Himenóptero Hispano Foxfilm y Telecinco Cinema inauguraba la exposición "El esplendor de Alejandría.Vestuario de Agora,de Alejandro Amenábar".

El Museo expone una veintena de trajes diseñados por Gabriella Pescucci ("The Age of Innocence",Martin Scorsese,1993,"Der Name der Rose ",Jean-Jacques Annaud,1986),para los que la diseñadora se ha tenido que adentrar en el mundo romano del siglo IV d.C. .
"Agora",ambientada en la convulsa Alejandría de los últimos siglos de la edad antigua,recrea el momento en que la forma de vida del mundo clásico se pierde en favor del cristianismo.

Alejandría es entonces el mayor puerto del Mediterráneo,y una de las ciudades más cosmopolitas de la época,cohabitando en ella diferentes culturas,pueblos y religiones.En el año 313 el emperador Constantino estableció la libertad de culto en el Imperio y de este modo el paganismo dejó de ser la religión única de Roma y así el cristianismo empezó a ser tolerado por las autoridades.Algo más de medio siglo después,el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en religión oficial,acabando así con la libertad de culto.

La indumentaria de esta época,teniendo en cuenta todo este cambio cultural,es muy compleja de reflejar,por todo lo que comporta ese crisol de religiones y formas sociales.
En general se mantuvieron las formas de vestir del mundo clásico.Los cristianos no desarrollaron una indumentaria distintiva respecto a otros grupos religiosos,como hicieron los judíos.La única diferencia palpable con los demás credos estuvo en el campo de la joyería,donde abundaron los crismones y otros símbolos cristológicos,y en los últimos años del Imperio,también la cruz.

Visualmente Pescucci ha combinado las formas de los trajes,las texturas y sus colores para diferenciar los distintos colectivos y clases de la compleja Alejandría del siglo IV.Las pinturas de Al-Fayum,la escultura griega y el mundo árabe han sido las influencias principales que la diseñadora ha seguido.Aunque también reconoce haber tomado inspiración contemporánea en los famosos trajes "delphos" de Fortuny.
Pescucci ha proporcionado una dimensión extra a la película usando la psicología del color,mostrando la evolución de los personajes y su estado de ánimo a lo largo de la cinta.Gabriella ha contado para este trabajo con la inestimable ayuda de su colaborador Rossano Marchi ,gran conocedor de la cultura grecorromana,y que ha trabajado en producciones como "Rome" de HBO,"Marie Antoinette"(Sofia Coppola,2006)"The Affair of the Necklace"(Charles Shyer,2001) o "Ocean's Twelve"(Steven Soderbergh,2004),en estas tres producciones como asistente de Milena Canonero .

El personaje de la astrónoma Hipatia (Rachel Weisz ) tiene un lugar especial en la exposición.Viste túnicas de diferentes colores,empleando como tejidos básicos el tafetán (plisado a mano) y organzas de seda,decorados la mayoría con cuentas de vidrio y pasamanería.Un trabajo verdaderamente delicado y original.
Hipatia vive en un mundo de hombres y Pescucci lo refleja a través de la toga masculina que lleva a lo largo de la película,en lugar del manto tradicional de las mujeres romanas de la época.
El estado de ánimo de la astrónoma se palpa en cada traje que viste : "En la primera parte de la película viste túnicas de colores claros,luminosos porque vive en un mundo griego de filósofos y estudiantes.Después de la destrucción (de la Biblioteca) se hace más dura y fuerte.Comienza a llevar colores más profundos,porque la destrucción de los libros le ha supuesto un gran dolor" ,dice Gabriella Pescucci.

Para diseñar el vestuario de los parabolanos,las fuerzas más básicas del primer cristianismo alejandrino ,la diseñadora usó colores oscuros,reflejo del poco apego por los bienes materiales de este grupo religioso.Materiales consistentes,recios y sencillos en alusión a su condición de gente humilde.
Frente a este grupo destacan los sacerdotes,que reflejan el hieratismo y el esplendor de este grupo triunfante en esa época de esplendor para el cristianismo.A pesar de ello los tonos usados por Pescucci son apagados: blancos,negros y marrones,tonos asociados a la sencillez del primer cristianismo.Mediante este grupo se hace patente la vinculación de las jerarquías eclesiásticas con las clases privilegiadas de la sociedad.

Como fondo para estos grupos protagonistas de la cinta encontramos al resto de la sociedad alejandrina.Las diferencias sociales estan muy marcadas:túnicas muy sencillas de sobrios tejidos de lana y lino para los esclavos y mantos de seda con tintes intensos para las clases altas.
La exposición,comisariada por la misma diseñadora y por su ayudante,nos ofrece en exclusiva (y en el incomparable marco que es el Museo del Traje de Madrid) la magnífica oportunidad de apreciar de cerca el exquisito trabajo de esta mítica artista del cine,colaboradora de Fellini,Visconti y Scorsese entre otros.
"Ágora" ha sido distinguida con el premio Goya al mejor vestuario en la reciente edición de los premios de la Academia de Cine español.
En esta última foto (de derecha a izquierda) Rossano Marchi,Gabriella Pescucci y un servidor.
No falten a esta cita con el cine.

miércoles, 8 de julio de 2009

"There's no place like Rome..."



Al igual que Dorothy Gale usaba su famoso par de chapines de rubíes para trasladarse de Oz a Kansas,los papas han usado sus mocasines de piel roja para el tránsito entre este mundo y el del más allá.
La indumentaria eclesiástica es realmente fascinante.Durante 2000 años,tanto los pontífices como sus cómplices han usado infinidad de prendas que les ha diferenciado del resto de estamentos.En realidad no solo la Iglesia Católica ha usado sabiamente el tirón del misticismo y la espiritualidad para vestirse como auténticos seres tocados por El Divino,sino que cualquier tipo de religión (budistas,ortodoxos,etc....)han sabido sacar el máximo partido a los terrenales y pedestres placeres del buen vestir.
La indumentaria pontificia católica es sin duda de las más llamativas de todas (sin desmerecer a la Ortodoxa).Siempre rodeados de grandes sastres y diseñadores de prestigio la Iglesia ya demostró tener olfato para esto cuando requirieron los servicios de Michelangelo Buonarroti para diseñar el vestuario de la guardia Suiza,y que hoy día sigue en uso..En la actualidad y desde hace más de tres siglos es la casa Gammarelli (regida ahora por Annibale Gammarelli) la encargada de la confección de los trajes del Santo Padre y de su curia.




Benedicto XVI,además de ser un defensor a ultranza de la doctrina y los valores más conservadores de la Iglesia,es también amante del buen vestir y de la tradición vestuarista más arcaica de la Iglesia,ha hecho de su capa un sayo y se ha enfundado en las más ricas telas que su gran empresa le ha proporcionado.Su vestidor, de cientos de metros cuadrados ,está cargado de prendas blancas,amarillas,rojas,doradas,verdes y moradas,bordadas en oro y plata (según la celebración litúrgica oportuna).Pieles de armiño y capas pluviales,solideos,tiaras,mitras y camauros.Todo un sinfin de posibilidades que hacen difícil contenerse ante la diabólica seducción de la vanidad..Entre todos esos cientos de miles de metros de exquisitas telas y complementos,se hayan los famosos zapatos rojos de piel ("el color del amor ardiente,el color del fuego espiritual").
Estos mismos zapatos son los que ,protocolariamente,calzan los papas en su funeral.Salvo Juan Pablo II que prefirió ser enterrado con su par de mocasines marrones,como simbolo de sus humildes orígenes.


El Padre Hoyos,gran conocedor de los entresijos históricos vaticanos,cuenta en su blog lo siguiente a propósito de esta prenda gemela:
"Muchas personas me han escrito preguntándome el porqué de los zapatos rojos de Benedicto XVI pues Juan Pablo II usó casi siempre zapatos café. Primero sería interesante conocer que los zapatos y vestuario que utiliza el Santo Padre es donado por las casas de diseño Prada y Gammarelli de Italia, desde los tiempos del imperio Romano. En el siglo XVII, Europa vivía como uno de los territorios más poderosos y prósperos del mundo. La clase pudiente de aquella época quería distanciarse de la clase trabajadora. Sólo la realeza y las familias más adineradas e influyentes utilizaban el color rojo y, al considerar al Papa como la figura mas importante en el mundo espiritual, el llevar zapatos más rojos todavía le daba relevancia y prestancia. Antes, en el siglo 18, la corte francesa también obligó a toda la nobleza a utilizar el color rojo en los zapatos, tanto las mujeres como los hombres. El Papa Juan Pablo II fue el único pontífice que decidió llevar en sus viajes misioneros zapatos café, como símbolo de humildad y pobreza.Ahora Benedicto XVI ha decidido llevarlos casi siempre rojos, como símbolo no de superioridad sino de acompañamiento a los que sufren, a la violación de los derechos humanos, y a la defensa de la vida. El color de la sangre derramada por defender la fe católica, y por el sufrimiento de la humanidad. Cada vez que un Papa fallece es enterrado con todas sus vestimentas al igual que con sus zapatos rojos. ¿Será que los zapatos rojos del Papa son los zapatos de los inmigrantes? ¿Y el color rojo el del sufrimiento de nuestra comunidad en exilio? "

El año pasado, la revista Esquire nombró al Pontífice de 81 años como el "portador del accesorio del año", por sus mocasines rojos de cuero, que los expertos de la moda habían dicho eran probablemente de la casa de moda italiana.
Mientras que el Vaticano nunca confirmó ni negó si los zapatos eran de Prada, los continuos rumores sobre el sentido de vestimenta del Papa llevó al periódico vaticano, l'Osservatore Romano, a publicar una condena a las notas de los medios que dijo trivializan al jefe de la Iglesia Católica. La inclusión del Papa por parte de Esquire en su lista de los hombres mejor vestidos fue "de una frivolidad que es muy característica de una era que tiende a trivializar y no entiende".
El artículo explicó que los zapatos del Papa, al igual que su variedad de sombreros, no tienen nada que ver con vanidad sino con la tradición. "El Papa, en resumen, no viste Prada, sino a Cristo".
L’Obsservatore Romano echó por tierra esta teoría :"Un artículo afirma que los zapatos rojos del Papa fueron hechos a mano para él por un zapatero de Novara, un pueblo en el noroeste de Italia". Según un tal padre Prada (curiosamente autor del artículo) "la atención que se le presta a asuntos frívolos como la moda del Papa es inapropiada y choca con el estilo simple y sobrio de Benedicto."

Aaaaaaamén.

jueves, 28 de mayo de 2009

My Fair Beaton

Cecil Beaton (Londres,1904-Salisbury,1980) fue fotógrafo antes que diseñador. Su talento en el arte del retrato fotográfico se refleja en esta serie tomada en 1964 para la publicidad de "My Fair Lady".Los extravagantes y excesivos diseños para Audrey Hepburn como Eliza Doolittle le valieron a Beaton un Oscar en 1965,además del correspondiente a mejor dirección artística.
Puede que "My Fair Lady" sea una de esas películas en las que el vestuario es el gran protagonista,por lo tanto, que sean las fotografías del propio Beaton las que hablen por sí solas en este post sin añadir ninguna palabra más ( y así, de paso, me ahorro la parrafada ;P ) .




martes, 7 de abril de 2009

"Shakespeare in Love".Sandy Powell (II).



John Madden consiguió que una comedia romántica de época acaparara la mayoría de los premios de la Academia de 1999."Shakespeare in Love" narra la historia del joven William Shakespeare,cuando atraviesa una gran crisis creativa mientras escribe "Romeo y Ethel,la hija del pirata",y de cómo se enamora casualmente de Lady Viola,su musa,gracias a quien la obra finalmente titulada "Romeo y Julieta" será un triunfo universal
"Shakespeare in Love" es una película de época pero en muchos sentidos moderna,con muchos momentos anacrónicos y diálogos muy dinámicos.

Sandy Powell,gran conocedora de este periodo histórico (no en vano realizó el portentoso vestuario de "Orlando",Sally Potter 1992) estaba "deseando zambullirme de nuevo en esta época.Es un periodo muy jugoso,con todos esos enormes trajes tan aparatosos y arquitectónicos".



Lo más sorprendente del vestuario de esta película es lo moderno que llega a ser.Powell admite que sacrificó ciertos aspectos históricos del vestuario.
La moda de aquella época enfatizaba la belleza en la mujer y la galantería en el hombre.Para ellas la clave estaba en la forma de reloj de arena.Mangas anchas en los hombros,corpiños ajustados a la cintura que aplastaba el pecho y falda de campana.
Los hombres usaban jubones (algunos acolchados con guata y otros "acuchillados"),bombachos sobre medias o leotardos ajustados y botas.
Los ejecutivos de Miramax insistieron en que los hombres no tuvieran apariencia ridícula embutidos en los clásicos leotardos de la época.Powell alargó los jubones lo suficiente como para evitarlo.
Pero incluso aquéllos sacrificios históricos le dieron al vestuario un aurea de verosimilitud.





Fue un verdadero acierto el vestuario diseñado para Joseph Fiennes,el joven Will Shakespeare.Una chaqueta de piel azúl guateada y ajustada le convierte en una especie de rebelde cortesano Isabelino.A veces la chaqueta de Will se transforma en un chaleco.Se diseñó una prenda muy versátil,que bien podía ser usada mientras escribía los versos de un soneto,como cuando se batía en duelo contra un enemigo o bien si salía de juerga por las húmedas calles de Londres.
Powell no quiso pensar en lo tremendamente importante que es el personaje histórico: "Fue un obstáculo pensar en William Shakespeare como el gran dramaturgo.En cierto sentido la película humaniza a este gran personaje,y yo quise vestir a Joe(Joseph)Fiennes como un convincente joven enamorado.Estoy muy satisfecha con el resultado".





Los trajes que Powell diseñó para Viola de Lesseps(Gwyneth Paltrow)son realmente bellos.Los cambios de vestuario son un mecanismo pareralelo del desarrollo de la trama.
Sandy Powell,experta en "travestismos" cinematográficos ("Orlando","Velvet Goldmine") tuvo que transformar a Viola cuando esta se hace pasar por el joven Thomas."El periodo en sí facilita esta labor de ocultación de identidad,ya que los propios trajes masculinos poseían una silueta bastante femenina :bombachos que acentúan las caderas y calzas ajustadas en las piernas.Pensamos en no engañar al público ocultando la identidad de Viola,sino que queríamos que los demás personajes parecieran demasiado torpes para no darse cuenta" .La transformación satisfizo a Powell: "Me sorprendí cuando Gwyneth se vistió con este traje ,sin su larga melena rubia,por lo masculina que llegó a parecer".


El traje está lleno de pequeños detalles que advierten al espectador de la verdadera identidad femenina del personaje.Una diminuta hilera de jaretas que rodean el cuello de la protagonista abriéndose en abanico insinuan su verdadero sexo,además de los exquisitos bordados florales del cuello del jubón hábilmente ocultos por la gorguera.


El vestuario de Viola a veces nos cuenta más cosas de las que su propio diálogo ofrece.Powell usa un vestuario relativamente sencillo:"comparados con otros trajes de la época,los de Viola son relativamente simples.Le sentaban muy bien los colores suaves y prescindimos de añadir joyas y pedrería a sus trajes.Aún así su vestuario era elegante y regio sin llegar a ser hortero".
Las molestas y aparatosas gorgueras enmarcan en este caso con delicadeza y precisión el rostro del personaje sin invalidar su encanto moderno.


La livianidad de los trajes usados por Paltrow en toda la película contrasta por completo con el traje de boda en que se encapsula cuando se ve forzada a casarse con Lord Wessex (Colin Firth),un hombre al que no quiere.Un pesado traje de terciopelo dorado y un espeso velo bordado.Con este traje Viola se siente muy incómoda (la interpretación de Paltrow ayuda mucho en este sentido).De repente pierde feminidad y sus andares son torpes y encorsetados.Además el traje es "gemelo" del que lleva Lord Wessex,como si él mismo lo hubiera encargado así.




El vestuario de este pomposo personaje refuerza su carácter ambicioso y arrogante.Sus ropas estan cargadas de bordados en oro,casi sin dejar hueco para la tela,exhibiendo con descaro y mal gusto su poderío económico.
Los trajes de Viola son ,sin contar con el de la boda,ligeros e informales.Ese era el mayor interés de Powell a la hora de vestirla,sin importar demasiado la circunferencia del verdugado o el diámetro de la gorguera.




Capítulo aparte merece el vestuario de la reina Elizabeth I,encarnada formidablemente por Judy Dench en su brevísima intervención en la película.
Los trajes y los tocados son de una suntuosidad casi surrealista.
Powell recuerda hasta qué punto la realidad superó a la ficción."La reina Elizabeth tenía más de un millar de trajes,a cual más ostentoso,y básicamente formaban la fortuna de la reina.Los amontonaba literalmente en una montaña junto con todas sus joyas".
Debido a un posible envenenamiento con mercurio,la reina tenía una piel terrible y la cabeza completamente calva.Poseía una colección de más de 80 pelucas,todas de distintos colores,y creaba moda entre los peinados de las cortesanas.
Los trajes de la reina están muy elaborados y Powell no reparó en joyas y piedras preciosas para decorarlos.El traje inspirado en los colores del plumaje del pavo real es realmente asombroso.



Además la película está llena de personajes inolvidables,todos perfectamente definidos con el vestuario de Powell. Ben Affleck,como el vanidoso actor Ned Alleyn,Geoffrey Rush encarnando al nervioso empresario teatral Phillip Henslowe o la estupenda Imelda Staunton ,la solícita nodriza de Viola.

Sandy Powell recibió su primer Oscar por su trabajo en "Shakespeare in Love".

¿Habrá un tercer post sobre Sandy Powell?.I don't know.I'ts a mystery.