La filmografía de Sandy Powell está colmada de grandes títulos,y resulta muy difícil comentar su trabajo en tan solo una película.Su carrera comenzó tímidamente con títulos poco conocidos,pero poco a poco se ha convertido en una de las figurinistas más importantes del panorama cinematográfico."
Interview with the Vampire"(Neil Jordan,1994),"
The Crying Game"(Neil Jordan,1992),"
Orlando"(Sally Potter,1992),"
Velvet Goldmine"(Todd Haynes,1998) o "
Shakespeare in Love"(John Madden,1998) son algunos de los títulos en los que ha participado,ofreciendo siempre diseños muy creativos y particularmente originales.
Posee un estilo propio,nada convencional ni "académico",donde la teatralidad y el colorido de sus diseños destacan frente al rigor y el realismo de otros diseñadores.Combina a la perfección los colores,una peleta siempre brillante y rica en contrastes.
"
Gangs of New York "(Martin Scorsese,2002) fue la primera colaboración entre Powell y Scorsese.Le han seguido "
The Aviator"(Oscar al vestuario en 2004),"
The Departed" y las venideras "
Shutter Island" y "
The Silence".
A pesar de no haber sido muy bien tratada por la crítica (desde luego no es el mejor título de Scorsese),es indiscutible que "
Gangs of New York" es un auténtico espectáculo visual.Rodada en Cinecitá,con magníficos decorados de Dante Ferretti y un elevado número de figurantes nunca antes Scorsese se había enfrentado a una producción de este calibre.
Este relato,basado en la obra de
Herbert Asbury cuenta los orígenes del oscuro barrio de los Five Points de Nueva York, un paisaje legendario de calles empedradas en el Lower East Side de Manhattan .Ahí, cada día, grupos de nuevos emigrantes irlandeses inundaban los muelles cercanos en busca del sueño americano.Las bandas organizadas dominaban la zona y las batallas por hacerse por el control eran constantes y muy violentas.
Powell creó el vestuario de la gente de la calle,de los delincuentes y de los miembros de las bandas,de quienes apenas hay documentación. Existen algunos escritos que decriben cómo iban vestidos,también se sabe que en los suburbios la ropa era muy colorida, pero se conservan pocos datos gráficos. El daguerrotipo, primer acercamiento a la fotografía actual creado en esos años,fue particularmente usado por la clase pudiente,dejando constancia de cómo eran.
Además Scorsese y su equipo investigaron durante mucho tiempo el periodo en que se desarrolla la historia,las dos décadas comprendidas entre 1840 y 1860,y Powell pudo manejar gran cantidad de documentación.
Sandy Powell posee una asombrosa capacidad para combinar el rigor de cualquier periodo histórico con la extraordinaria originalidad que aporta a sus diseños y busca inspiración en los tejidos antes de hacer cualquier dibujo,algo no muy frecuente.
La diseñadora reconoce haber "fantaseado"en esta película .Detalles como prolongar el largo de las "camisas de cola" por fuera del pantalón,o exagerar el largo de los sombreros de copa fueron aportaciones propias que se sumaron al ya de por sí original estilo del momento,con colores y estampados difícilies de imaginar para aquella época.
Algo que tenía claro Scorsese era que cada banda vistiera de un color diferente, para que por las calles se supiera a qué banda se estaba afiliado.
En el caso de los
Conejos Muertos se sabe que iban vestidos con rayas rojas.Powell decidió hacerlo de un modo primitivo,como si cada uno de ellos se lo hubiera hecho a sí mismo con pintura. Además, junto a los
Conejos Muertos había otras bandas de inmigrantes irlandeses que se asociaban en las batallas contra los nativos (los
Guardias de O'Connel,los
Feos de la Chistera,los
Camisas Fuera,los de
Chichester y los
Cuarenta Ladrones).
Los
nativos, liderados por William -Bill- "the Butcher" Cutting (Daniel Day Lewis) vestían para la batalla con camisas rayadas y sombreros de chimenea,con algún distintivo azúl.Los de
Bowery (nativos también) eran más elegantes,camisas rojas y sombreros de copa,abrigos oscuros y pantalones de cuadros, además llevaban "mechas de jabón"o "pelo de charol",es decir,el pelo liso y untado de brillo.
El increible recital interpretativo de Daniel Day Lewis encarnando al duro mafioso Bill el carnicero ,está formidablemente reforzada por el vestuario:sombreros de chimenea,chalecos de estampados casi africanos y pantalones a cuadros con levitas entalladas de fuerte colorido,"
un dandy,que presume de su riqueza y de su vestuario" dice Powell.
Ajustando toda su ropa se consiguió estilizar al personaje dando así un aspecto más tétrico y sombrío del tuerto Bill.
Aunque Day Lewis (actor del
método) y Sandy Powell no coincidían en su visión del personaje,ambos llegaron a un acuerdo justo el día en que el actor vio su vestuario.Le agradó tanto que adaptó su personaje al estilo que Powell le proporcionó.
Las mujeres victorianas de la época usaban corsés apretados,crinolinas y enaguas muy voluminosas,vestidos largos de aspecto sobrio,pero en Five Points las mujeres eran pobres y no podían usar un vestuario tan aparatoso.
Powell encontró fotos de mujeres con pantalones debajo de la falda.Había un grupo de mujeres hacia 1850 llamado "Reformistas de la moda",eran feministas de la época,se cortaban los vestidos largos y se ponían los pantalones debajo.
Liam Neeson,a quien Sandy Powell ya vistió en "
Michael Collins"(Neil Jordan,1996) y en "
Rob Roy"(Michael Catons-Jones,1995),cuenta como comprendió al instante que su personaje (Reverendo Vallon) debía llevar el abrigo largo de cuero que Powell diseñó como seña de identidad,como la armadura del líder que le distingue en los momentos de batalla.
Además de los Conejos Muertos y los americanos nativos había otros grupos de gente en Five Points,gente muy pobre que vivía en la vieja fábrica de cerveza,políticos como el corrupto Boss Tweed (Jim Broadbent),gente elegante de la Pagoda China de Sparrow y del Circo de Satanás.
Todo el vestuario se creó de cero,y en total se confeccionaron unos 7000 trajes.
Sandy Powell recibió una candidatura al Oscar y otra al BAFTA por este trabajo en 2002.
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