miércoles, 8 de julio de 2009

"There's no place like Rome..."



Al igual que Dorothy Gale usaba su famoso par de chapines de rubíes para trasladarse de Oz a Kansas,los papas han usado sus mocasines de piel roja para el tránsito entre este mundo y el del más allá.
La indumentaria eclesiástica es realmente fascinante.Durante 2000 años,tanto los pontífices como sus cómplices han usado infinidad de prendas que les ha diferenciado del resto de estamentos.En realidad no solo la Iglesia Católica ha usado sabiamente el tirón del misticismo y la espiritualidad para vestirse como auténticos seres tocados por El Divino,sino que cualquier tipo de religión (budistas,ortodoxos,etc....)han sabido sacar el máximo partido a los terrenales y pedestres placeres del buen vestir.
La indumentaria pontificia católica es sin duda de las más llamativas de todas (sin desmerecer a la Ortodoxa).Siempre rodeados de grandes sastres y diseñadores de prestigio la Iglesia ya demostró tener olfato para esto cuando requirieron los servicios de Michelangelo Buonarroti para diseñar el vestuario de la guardia Suiza,y que hoy día sigue en uso..En la actualidad y desde hace más de tres siglos es la casa Gammarelli (regida ahora por Annibale Gammarelli) la encargada de la confección de los trajes del Santo Padre y de su curia.




Benedicto XVI,además de ser un defensor a ultranza de la doctrina y los valores más conservadores de la Iglesia,es también amante del buen vestir y de la tradición vestuarista más arcaica de la Iglesia,ha hecho de su capa un sayo y se ha enfundado en las más ricas telas que su gran empresa le ha proporcionado.Su vestidor, de cientos de metros cuadrados ,está cargado de prendas blancas,amarillas,rojas,doradas,verdes y moradas,bordadas en oro y plata (según la celebración litúrgica oportuna).Pieles de armiño y capas pluviales,solideos,tiaras,mitras y camauros.Todo un sinfin de posibilidades que hacen difícil contenerse ante la diabólica seducción de la vanidad..Entre todos esos cientos de miles de metros de exquisitas telas y complementos,se hayan los famosos zapatos rojos de piel ("el color del amor ardiente,el color del fuego espiritual").
Estos mismos zapatos son los que ,protocolariamente,calzan los papas en su funeral.Salvo Juan Pablo II que prefirió ser enterrado con su par de mocasines marrones,como simbolo de sus humildes orígenes.


El Padre Hoyos,gran conocedor de los entresijos históricos vaticanos,cuenta en su blog lo siguiente a propósito de esta prenda gemela:
"Muchas personas me han escrito preguntándome el porqué de los zapatos rojos de Benedicto XVI pues Juan Pablo II usó casi siempre zapatos café. Primero sería interesante conocer que los zapatos y vestuario que utiliza el Santo Padre es donado por las casas de diseño Prada y Gammarelli de Italia, desde los tiempos del imperio Romano. En el siglo XVII, Europa vivía como uno de los territorios más poderosos y prósperos del mundo. La clase pudiente de aquella época quería distanciarse de la clase trabajadora. Sólo la realeza y las familias más adineradas e influyentes utilizaban el color rojo y, al considerar al Papa como la figura mas importante en el mundo espiritual, el llevar zapatos más rojos todavía le daba relevancia y prestancia. Antes, en el siglo 18, la corte francesa también obligó a toda la nobleza a utilizar el color rojo en los zapatos, tanto las mujeres como los hombres. El Papa Juan Pablo II fue el único pontífice que decidió llevar en sus viajes misioneros zapatos café, como símbolo de humildad y pobreza.Ahora Benedicto XVI ha decidido llevarlos casi siempre rojos, como símbolo no de superioridad sino de acompañamiento a los que sufren, a la violación de los derechos humanos, y a la defensa de la vida. El color de la sangre derramada por defender la fe católica, y por el sufrimiento de la humanidad. Cada vez que un Papa fallece es enterrado con todas sus vestimentas al igual que con sus zapatos rojos. ¿Será que los zapatos rojos del Papa son los zapatos de los inmigrantes? ¿Y el color rojo el del sufrimiento de nuestra comunidad en exilio? "

El año pasado, la revista Esquire nombró al Pontífice de 81 años como el "portador del accesorio del año", por sus mocasines rojos de cuero, que los expertos de la moda habían dicho eran probablemente de la casa de moda italiana.
Mientras que el Vaticano nunca confirmó ni negó si los zapatos eran de Prada, los continuos rumores sobre el sentido de vestimenta del Papa llevó al periódico vaticano, l'Osservatore Romano, a publicar una condena a las notas de los medios que dijo trivializan al jefe de la Iglesia Católica. La inclusión del Papa por parte de Esquire en su lista de los hombres mejor vestidos fue "de una frivolidad que es muy característica de una era que tiende a trivializar y no entiende".
El artículo explicó que los zapatos del Papa, al igual que su variedad de sombreros, no tienen nada que ver con vanidad sino con la tradición. "El Papa, en resumen, no viste Prada, sino a Cristo".
L’Obsservatore Romano echó por tierra esta teoría :"Un artículo afirma que los zapatos rojos del Papa fueron hechos a mano para él por un zapatero de Novara, un pueblo en el noroeste de Italia". Según un tal padre Prada (curiosamente autor del artículo) "la atención que se le presta a asuntos frívolos como la moda del Papa es inapropiada y choca con el estilo simple y sobrio de Benedicto."

Aaaaaaamén.

jueves, 28 de mayo de 2009

My Fair Beaton

Cecil Beaton (Londres,1904-Salisbury,1980) fue fotógrafo antes que diseñador. Su talento en el arte del retrato fotográfico se refleja en esta serie tomada en 1964 para la publicidad de "My Fair Lady".Los extravagantes y excesivos diseños para Audrey Hepburn como Eliza Doolittle le valieron a Beaton un Oscar en 1965,además del correspondiente a mejor dirección artística.
Puede que "My Fair Lady" sea una de esas películas en las que el vestuario es el gran protagonista,por lo tanto, que sean las fotografías del propio Beaton las que hablen por sí solas en este post sin añadir ninguna palabra más ( y así, de paso, me ahorro la parrafada ;P ) .




martes, 7 de abril de 2009

"Shakespeare in Love".Sandy Powell (II).



John Madden consiguió que una comedia romántica de época acaparara la mayoría de los premios de la Academia de 1999."Shakespeare in Love" narra la historia del joven William Shakespeare,cuando atraviesa una gran crisis creativa mientras escribe "Romeo y Ethel,la hija del pirata",y de cómo se enamora casualmente de Lady Viola,su musa,gracias a quien la obra finalmente titulada "Romeo y Julieta" será un triunfo universal
"Shakespeare in Love" es una película de época pero en muchos sentidos moderna,con muchos momentos anacrónicos y diálogos muy dinámicos.

Sandy Powell,gran conocedora de este periodo histórico (no en vano realizó el portentoso vestuario de "Orlando",Sally Potter 1992) estaba "deseando zambullirme de nuevo en esta época.Es un periodo muy jugoso,con todos esos enormes trajes tan aparatosos y arquitectónicos".



Lo más sorprendente del vestuario de esta película es lo moderno que llega a ser.Powell admite que sacrificó ciertos aspectos históricos del vestuario.
La moda de aquella época enfatizaba la belleza en la mujer y la galantería en el hombre.Para ellas la clave estaba en la forma de reloj de arena.Mangas anchas en los hombros,corpiños ajustados a la cintura que aplastaba el pecho y falda de campana.
Los hombres usaban jubones (algunos acolchados con guata y otros "acuchillados"),bombachos sobre medias o leotardos ajustados y botas.
Los ejecutivos de Miramax insistieron en que los hombres no tuvieran apariencia ridícula embutidos en los clásicos leotardos de la época.Powell alargó los jubones lo suficiente como para evitarlo.
Pero incluso aquéllos sacrificios históricos le dieron al vestuario un aurea de verosimilitud.





Fue un verdadero acierto el vestuario diseñado para Joseph Fiennes,el joven Will Shakespeare.Una chaqueta de piel azúl guateada y ajustada le convierte en una especie de rebelde cortesano Isabelino.A veces la chaqueta de Will se transforma en un chaleco.Se diseñó una prenda muy versátil,que bien podía ser usada mientras escribía los versos de un soneto,como cuando se batía en duelo contra un enemigo o bien si salía de juerga por las húmedas calles de Londres.
Powell no quiso pensar en lo tremendamente importante que es el personaje histórico: "Fue un obstáculo pensar en William Shakespeare como el gran dramaturgo.En cierto sentido la película humaniza a este gran personaje,y yo quise vestir a Joe(Joseph)Fiennes como un convincente joven enamorado.Estoy muy satisfecha con el resultado".





Los trajes que Powell diseñó para Viola de Lesseps(Gwyneth Paltrow)son realmente bellos.Los cambios de vestuario son un mecanismo pareralelo del desarrollo de la trama.
Sandy Powell,experta en "travestismos" cinematográficos ("Orlando","Velvet Goldmine") tuvo que transformar a Viola cuando esta se hace pasar por el joven Thomas."El periodo en sí facilita esta labor de ocultación de identidad,ya que los propios trajes masculinos poseían una silueta bastante femenina :bombachos que acentúan las caderas y calzas ajustadas en las piernas.Pensamos en no engañar al público ocultando la identidad de Viola,sino que queríamos que los demás personajes parecieran demasiado torpes para no darse cuenta" .La transformación satisfizo a Powell: "Me sorprendí cuando Gwyneth se vistió con este traje ,sin su larga melena rubia,por lo masculina que llegó a parecer".


El traje está lleno de pequeños detalles que advierten al espectador de la verdadera identidad femenina del personaje.Una diminuta hilera de jaretas que rodean el cuello de la protagonista abriéndose en abanico insinuan su verdadero sexo,además de los exquisitos bordados florales del cuello del jubón hábilmente ocultos por la gorguera.


El vestuario de Viola a veces nos cuenta más cosas de las que su propio diálogo ofrece.Powell usa un vestuario relativamente sencillo:"comparados con otros trajes de la época,los de Viola son relativamente simples.Le sentaban muy bien los colores suaves y prescindimos de añadir joyas y pedrería a sus trajes.Aún así su vestuario era elegante y regio sin llegar a ser hortero".
Las molestas y aparatosas gorgueras enmarcan en este caso con delicadeza y precisión el rostro del personaje sin invalidar su encanto moderno.


La livianidad de los trajes usados por Paltrow en toda la película contrasta por completo con el traje de boda en que se encapsula cuando se ve forzada a casarse con Lord Wessex (Colin Firth),un hombre al que no quiere.Un pesado traje de terciopelo dorado y un espeso velo bordado.Con este traje Viola se siente muy incómoda (la interpretación de Paltrow ayuda mucho en este sentido).De repente pierde feminidad y sus andares son torpes y encorsetados.Además el traje es "gemelo" del que lleva Lord Wessex,como si él mismo lo hubiera encargado así.




El vestuario de este pomposo personaje refuerza su carácter ambicioso y arrogante.Sus ropas estan cargadas de bordados en oro,casi sin dejar hueco para la tela,exhibiendo con descaro y mal gusto su poderío económico.
Los trajes de Viola son ,sin contar con el de la boda,ligeros e informales.Ese era el mayor interés de Powell a la hora de vestirla,sin importar demasiado la circunferencia del verdugado o el diámetro de la gorguera.




Capítulo aparte merece el vestuario de la reina Elizabeth I,encarnada formidablemente por Judy Dench en su brevísima intervención en la película.
Los trajes y los tocados son de una suntuosidad casi surrealista.
Powell recuerda hasta qué punto la realidad superó a la ficción."La reina Elizabeth tenía más de un millar de trajes,a cual más ostentoso,y básicamente formaban la fortuna de la reina.Los amontonaba literalmente en una montaña junto con todas sus joyas".
Debido a un posible envenenamiento con mercurio,la reina tenía una piel terrible y la cabeza completamente calva.Poseía una colección de más de 80 pelucas,todas de distintos colores,y creaba moda entre los peinados de las cortesanas.
Los trajes de la reina están muy elaborados y Powell no reparó en joyas y piedras preciosas para decorarlos.El traje inspirado en los colores del plumaje del pavo real es realmente asombroso.



Además la película está llena de personajes inolvidables,todos perfectamente definidos con el vestuario de Powell. Ben Affleck,como el vanidoso actor Ned Alleyn,Geoffrey Rush encarnando al nervioso empresario teatral Phillip Henslowe o la estupenda Imelda Staunton ,la solícita nodriza de Viola.

Sandy Powell recibió su primer Oscar por su trabajo en "Shakespeare in Love".

¿Habrá un tercer post sobre Sandy Powell?.I don't know.I'ts a mystery.