Mis favoritos:"Sleepy Hollow" de Colleen Atwood.

 La historia transcurre a finales del siglo XVIII: Ichabod Crane (encarnado por un divertido Johnny Deep) es enviado a Sleepy Hollow para investigar unos horribles crímenes en los que las víctimas aparecen con la cabeza cercenada.

Una enrevesada trama de complot y brujería en la que un nutrido grupo de habitantes conspiran para hacerse con el testamento de la familia Van Garret.

La espeluznante figura de un jinete sin cabeza irrumpe en el pueblo, sembrando el terror y decapitando a todos aquellos que una vez participaron en aquella conspiración.

Este soberbio trabajo de Colleen Atwood es el sueño de cualquier diseñador de vestuario. La maestría de sus diseños están llenos de sutilezas y confieren a los personajes una carácter muy creíble y realista, conservando la fantasía literaria del relato original de Washington Irving .

 El vestuario del protagonista, Ichabod Crane,que ya forma parte de la extensa y extravagante galería de personajes del mundo Burtoniano, es bastante simple pero efectivo (casi siempre lo más difícil de conseguir).

Usado en casi  toda la película, la elegante y rigurosa casaca negra imprime al personaje un carácter muy sobrio, despreocupado por la moda o de los colores, como hombre que cree en la ciencia y en lo empírico. Atwood también diseñó para él todo un conjunto de cachivaches científicos como las gafas multi-funciones que el protagonista usa en sus investigaciones.

Sin duda el personaje de Ichabod Craine pertenece claramente a la personal iconografía de Tim Burton: personajes solitarios y románticos (en el sentido más Larriano de la palabra) góticos y casi siempre vestidos de negro;Eduardo Manostijeras, Batman, Bela Lugosi en “Ed Wood” o la joven Winona Rider de Bittle Juice son ejemplos de esta particular forma de presentar a sus protagonistas.

 Los trajes para los personajes femeninos son de una extraordinaria belleza. Principalmente destacan los de Christina Ricci y Miranda Richardson. Ricci , que encarna a la hija del próspero granjero Baltus Van Tassel, usa trajes confeccionados con las mejores telas. Su carácter ,dulce y sofisticado, está magníficamente plasmado en los diseños para los que Atwood usó alegres estampados, bordados florales o rayas bicolores muy joviales para la luminosa muchacha aficionada a la lectura ,en un pueblo dónde la superstición y el oscurantismo dominan a todos sus habitantes. La mayoría de los trajes son a la polonesa (con la sobrefalda fruncida hacia atrás), propio de finales del XVIII,y que dio paso al posterior polisón.

Sus colgantes también están llenos de significado. Ricci lleva al cuello un colgante en forma de estrella que nos sugiere su afición a la magia blanca y a la estrella protectora que dibuja sobre el suelo a lo largo de la película en un par de ocasiones.

La capa plateada de terciopelo martelé  bordada con preciosas flores rojas otorga un carácter señorial y mágico a la rubia y cándida Katrina Van Tassel.

 Varios son los trajes que Miranda Richardson (Lady Van Tassel) luce a lo largo del filme, maravillosos todos ellos, auque el más recordado es el usado para el desenlace de la película en el viejo molino.Un traje blanco velado con una red negra tejida en punto desvelan la auténtica y malvada personalidad de Lady Van Tassel, figurada tela de araña en la que se ven atrapados todos los habitantes de Sleepy Hollow.

La paleta usada por Atwood para el vestuario del maravilloso elenco de conspiradores (Baltus Van Tassel/Michael Gambon,el reverendo Steenwyck/Jeffrey Jones,el notario Handenbrook/Michael Gough, el magistrado Philipse/Richard Griffiths y el doctor Lancaster/Ian McDiarmid) está formada de colores muy fríos y oscuros de texturas duras, panas, piqués y arpillera para las casacas.

El actor inglés Michael Gambon está perfecto como el rico ganadero Van Tassel que se ve muy favorecido económicamente gracias al complot .Su vestuario es de los más notables de la película y resultan muy significativas las exageradas libreas y figurones, llenos de encajes, borlones y bordados en oro. Las grandes y aparatosas botas de piel y el petulante sombrero de tres picos ribeteado con marabú rematan la sólida  figura del próspero cacique de la tenebrosa villa.

Particularmente tengo que señalar mi predilección por la casaca francesa en verde lima, decorado con exquisitos y coloridos bordados de Peter Van Garret/Martin Landau, poco lucida en la película ,pues el personaje es salvajemente decapitado en el prólogo.

Mención aparte merece el vestuario de Christopher Walken  como el sádico germano decapitador. El jinete sin cabeza usa un traje de piel negra gastada, con una coraza plateada decorada con dos dragones enfrentados.Unas largas polainas cubren por completo sus piernas.La  capa vieja y raída por el tiempo tiene cuello de martillo, dibujando la terrorífica silueta que deja ver el vacío que provoca la ausencia de su cabeza.

El traje del jinete se vendió recientemente en una subasta al precio de 20.000 dólares.

Magnífico el plano final de la película donde podemos ver una calle principal de Nueva York con elegantes transeúntes que pasean ataviados con distinguidos trajes que reflejan el nuevo comienzo de siglo.

Eiko Ishioka, genial originalidad.

Lo más cerca que pude estar de Eiko Ishioka fue a través del relato que Raquel del Val (ayudante de vestuario y amiga) me hizo sobre su ayudantía en “Teresa, el cuerpo de Cristo”.Decía que era menuda y muy activa, nerviosa y genial en su trabajo.

Sus trajes para esta película fueron expuestos en Madrid y verlos de cerca fue fascinante.

Licenciada en Historia del arte y música  Eiko Ishioka es conocida por su polifacética carrera artística: directora de arte, diseñadora gráfica , escenógrafa y diseñadora de vestuario para cine y teatro.

Ha sido galardonada con un Oscar por “Bram Soker’s Dracula” en 1992, con el premio a la contribución artística en el Festival de Cannes, el Grammy por el diseño del álbum de Miles Davis “Tutu” y ha obtenido varias nominaciones a los Tony .
Entre sus diversos trabajos se encuentra la dirección de un video musical de Björk, el diseño de ropa deportiva de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 o el vestuario del espectáculo “Varekai” del Cirque du Soleil.

Ishioka otorgaba a su trabajo personalidad y originalidad. Cualquier director que trabajara con ella debía asumir que el vestuario era un personaje más de la película., películas que requerían una imagen atrevida y poco convencional. Sus trajes poseen identidad propia e Ishioka evitaba que cualquier rigurosidad histórica limitara o encorsetara el diseño, dando prioridad a la imaginación y a la originalidad. Dice Ishioka:”(…)Las obras de época y las narraciones históricas exigen lógicamente una investigación a fondo y una comprensión del mundo visual del período específico, pero también en ese caso hago un “refrito” de las claves históricas para crear mi propia composición de lugar.”

Sus originales diseños forman parte de la historia más reciente del cine. Entre sus títulos más destacados están “Mishima:A life in four chapters”(Paul Schrader,1985),“Bram Stoker’s Drácula”(Francis Ford Coppola,1992),”The Cell” (Tarsem Singh,2000),”Teresa, el Cuerpo de Cristo” (Ray Loriga,2007) ,la recientemente estrenada “Immortals” (Tarsem Singh,2011) y la próxima versión sobre Blancanieves “Mirror,Mirror” (Tarsem Singh,2012),a la que pertenece las imágenes.

Comentaba Ishioka en una entrevista:“Me gustan los diseños innovadores y monumentales, no los que se limitan a explicar la historia o los papeles al público y no van más allá. Yo quiero crear otra cosa: avivar la imaginación del público ,estimular sus ojos y conmover su espíritu. Consideraré que mi trabajo ha sido un éxito si el público exclama “¡Guau!” una y otra vez. Por supuesto mi trabajo no es llamar la atención. El vestuario debe servir para reforzar y animar el vocabulario visual de la película”
Eiko Ishioka, misión cumplida : ¡Guau! .

Ishioka ha fallecido el 21 de enero a los 72  años en Tokio.

"Barbie Collector":Grace Kelly "To Catch A Thief"

El pasado 16 de julio Mattel lanzó a la venta su nueva Barbie "Grace Kelly,To Catch a Thief". Barbie Collector es una sección que la casa Mattel creó hace algunos años y sus muñecas,divididas en etiquetas según categorías,han adquirido un valor para los coleccionistas que va más allá de la clásica muñeca Barbie que a tantas generaciones ha encantado.

Las recreaciones de la casa Mattel sobre estrellas de Hollywood de algunos de los personajes más recordados de películas míticas están realizadas al detalle,trajes y complementos, con una tremenda fidelidad y con una calidad inigualable.
Así,podemos encontrar personajes como Vivien Leigh/Scarlett O'Hara de "Gone With The Wind",Elizabeth Taylor en "Cleopatra" o la mismísima Grace Kelly de "To Cath A Thief".
En este caso,la muñeca luce el famoso traje de gasa chiffon azúl que diseñadora Edith Head realizó para la gran estrella,futura Princesa de Mónaco,en la película de Alfred Hitchcock.

En este enlace podréis encontrar muchas de estas muñecas,algunas de las cuales ya estan descatalogadas y que solo se pueden conseguir a través de subastas en internet ,por las que los coleccionistas pagan altas sumas de dinero.

http://www.barbiecollector.com/shop/doll/catch-thief-barbie-doll-t7903

"North by Northwest":Cary Grant y la elegancia del Gentleman.

Savile Row Tailors Kilgour proporcionó casi todo el vestuario de Cary Grant para North by Northwest (Alfred Hitchkock,1959).Con toda certeza Hitch dejó que Grant se las arreglara solo para elegir sus conjuntos,como ya hizo años antes en "To Catch a Thief" (Alfred Hitchcock,1955).

Hitch no confió tanto en Eve Marie Saint para el vestuario.Rechazando los primeros bocetos que se realizaron para el vestuario de la actriz,se fue con ella a Bergdorf Goodman ,en Nueva York,donde él mismo eligió sus vestidos directamente de las perchas.Más tarde ella misma se referiría a Hitch como su "dulce y extraordinario papi".

Cary Grant tenía expresamente escrito en contrato que podía quedarse con el vestuario que usara en cada pelicula.Era un tipo elegante,pero también un tanto tacaño...se dice que a sus fans les cobraba 15 céntimos por autógrafo...

En contra de lo que cree la gente,Grant tuvo un comienzo muy duro hacia el estrellato.Primero como acróbata en Inglaterra y luego en vaudevilles en USA, hasta convertirse en una gran estrella a comienzo de los 30.Para nada sorprende entonces que quisiera quedarse con los trajes que tan elegante le hicieron a lo largo de su carrera.

Este traje gris claro que lleva Cary Grant como Roger Thornhill/George Kaplan,está considerado como uno de los mejores que ha lucido la estrella en toda su carrera,desde luego,uno de los más reconocidos:

Chaqueta de un ligero punto de lana de tres botones sin cruce,sin abertura ni en los costado ni detras.Pantalón con raya muy marcada.Zapatos derby de piel color cereza con finos calcetines grises de gomilla.Camisa blanca de puño doble y cuello inglés,gemelos de plata y corbata de seda gris.

Los pantalones hacen una linea de caida impecable con la chaqueta.Y con esas piernas largas, Grant podría fácilmente lograr unas piernas más anchas.

En total,seis trajes fueron usados durante la filmación.

Hay que decir también a su favor que el color del bronceado cuasi naranja que lleva en el filme combina a la perfección con su vestuario,amén de su cabello plateado.

El traje fue confecionado por la firma Kilgour French and Stanbury,concretamente por el sastre Arthur Lyons (quien también fabricaba los trajes de Eduardo,Duque de Winsord).Los pantalones fueron cortados con el talle alto,tal como solía usarlos Grant,bastante holgado en el fondillo y ajustado de piernas.

Durante los 50,Grant empezó a seguir el ejemplo del Duque de Windsor,confeccionando sus chaquetas en Saville Row y pantalones estrechos cortados en Nueva York.

Las chaquetas sin aberturas a los lados o atrás eran inusuales en chaquetas de botonadura simple,sin embargo era bastante normal en chaquetas de botonadura cruzada,desde el look "columna" de los años 30.Grant siempre preferia abertura en los laterales de la chaqueta para poder meter las manos en los bosillos mientras actuaba.Sin estas aberturas,la chaqueta se ciñe demasiado a la cintura,y a veces hace formas raras.

En NbN Cary Grant aparece en el desierto con las manos en los bolsillos (en la trepidante secuencia de la persecución de la avioneta fumigadora).La chaqueta sin abertura tapa los bolsillos del pantalón,pero Grant no se abrocha el último botón,así las arrugas son minimas...

Cary Grant ponía mucho cuidado en los detalles y con sus trajes era implacable.Aquí contrarrestó el cuadrado acabado de su traje con unos magníficos gemelos de plata redondos,casi imperceptibles.

Del mismo modo usó unos preciosos zapatos color cereza,inteligentemente contrastados con la paleta gris azulada de su traje .Los calcetines a juego rematan el conjunto perfectamente.En ningun momento de la película asoma una pierna peluda,ni siquiera cuando trepa por encima de la mesa del juzgado donde declara por conducir borracho o cuando trata de sacar brillo a sus zapatos frotándose en la pantorrilla contraria... .

Para el último acto de la pelicula Grant tiene un cambio en su vestuario.Se pone lo que algunos ven como una camisa blanca demasiado holgada(nada de "slim fit"),pantalón oscuro y zapatos nuevos (¡con los mismos calcetines!).La camisa fue confeccionada por Brooks Brothers,con su patentado modelo de cuello abotonado y de un solo botón en cada puño que tantísimo dinero les dio.

Cary Grant usaba camisas de Brooks Brothers en la vida real,y no siempre le quedaban como un guante...En la pelicula pasa lo mismo.Además,en el contexto de la película esta camisa tiene otra función más allá de favorecer el look de Mr.Thornhill.No olvidemos que este cambio de vestuario se lo da el Profesor (Leo G.Carroll),no fue sacado del armario del propio Thornhill.Además,si compramos una camisa para un hombre que usa un cuello de 40 centímetros,no cabe duda de que le quedará mas que holgada... .

Para la estrella que muchos consideran como la más elegante de todos los tiempos,el traje gris de Cary Grant en NbN es la síntesis de su personificación:Limpio,impoluto y un tanto polémico.

En cuanto al significado que se le puede dar a este traje dentro de la película se puede decir que Cary Grant es Roger Thornhill,y eso es lo que el traje representa.El hombre,el personaje,son uno y el mismo a la vez.

Anthony Powell y la armonía del conjunto.

La dilatada carrera de Anthony Powell abarca títulos tan sobresalientes del cine como "Papillon" (Franklin J.Schaffner,1973), "Death on the Nile"(John Guillermin,1978) o "Tess"(Roman Polanski,1979).Su trayectoria artística nos ha dado auténticas joyas del vestuario e inolvidables piezas como el espectacular traje rojo rubí de pedrería de "Willie" Scott (Kate Capshaw) en la segunda parte de Indiana Jones,el elegante traje de lino y salacot de Hercules Pirot (Peter Ustinov) en "Death on the Nile" o el inolvidable Henry Jones Senior (Sean Connery) con su sempiterno traje marrón y sombrero de tweed en "Indiana Jones and the Last Crusade".

Pero más allá de la individualidad de estos diseños el artista siempre se ha preocupado por la armonía en el conjunto,resultando siempre un trabajo exquisito donde nada desentona con nada.A pesar de que cada personaje posea "su propio armario" y sus personalidades esten definidas,todos estan perfectamente armonizados a través de una acertada elección en la paleta de colores.

Para ello,Powell realiza unos pequeños bocetos llamados thumbnails,en los que,a groso modo,y através de toscas pinceladas de color,define lo que será la paleta de los personajes,reunidos todos en la misma pieza de papel.Así el estudio de los colores,sus pesos,combinaciones,gamas y transformaciones dramáticas se ven de un modo claro y conciso,de un solo golpe de vista,según cada momento de la película.

El cuidado que el maestro Powell pone estos pequeños bocetos dan pie ,en una fase posterior,al desarrollo detallado y pormenorizado de todos y cada uno de los personajes,en dibujos de mayor tamaño.

En las imagenes podemos ver cómo Powell desarrolló los thumbnails para "Indiana Jones and the Temple of the Doom",donde personajes principales,secundarios y figurantes estan perfectamente definidos en sus colores.

En la espectacular apertura de la película lidera el conjunto el famoso traje rojo de Willie,seguido de las coristas.Los matones de Lao Che,con riguroso frac negro y los invitados al Club Obi Wan completan la paleta de colores elegantes y alegres que requiere una secuencia dinámica y de acción trepidante,al son del "Anything Goes" de Cole Porter.

Para la inolvidable secuencia de la cena en el palacio del Maharaja, Powell se decantó por una gama de colores pastel que realzan la tranquilidad y el relax de una distendida velada,solo alterada por un menú un tanto escatológico.

Para el personaje del villano Mola Ram el artista realizó hasta 5 combinaciones diferentes de color que pudieran definir el papel del diabólico sacerdote.

En la versión de acción real de "101 Dalmatians" (Stephen Herek,1996) Powell realizó un espectacular vestuario para Cruella De Vil (Glenn Close),usando como recurso cualquier tipo de pieles animales por los que la obsesionada malvada perdía el control.El recurso de los thumbnais sirvió a Powell para realizar un vestuario armónico con tan solo cuatro colores:blanco y negro principalmente (los colores de los codiciados cánidos),el rojo y el dorado.

En "Sunset Boulevard",musical de Broadway, Powell coincidió de nuevo con Glenn Close que esta vez encarnaba a la estrella en decadencia Norma Desmond,y diseñó un vestuario excéntrico y ostentoso,muy variado pero armónico a la vez.

Anthony Powell ha sido galardonado en tres ocasiones con el Oscar ,con un BAFTA,un César y un premio Tony de teatro.

Yvonne Blake ,diseñadora de vestuario de "There be dragons".

Ya está en los cines el último trabajo de Yvonne Blake "There be Dragons",película realizada por Rolland Joffé en la que se narra la vida del fundador del Opus Dei ,José María Escrivá de Balaguer.

Pilar Bernal Maya ha escrito un post en su maravilloso blog tupersonalshopperviajero.blogspot.com en el que nos cuenta el proceso de realización del vestuario para la pelicula en una charla que la diseñadora dio el pasado 9 de marzo en Sevilla,organizada por la Asociación de Amigos de la Moda y la Fundación Estudios de la Comunicación.

He de agradecerle a la autora del blog su amailidad al permitirme reproducir fotos realizadas por ella misma en la exposición que ilustró la charla.

Os remito directamente a su blog para conocer con detalle todo lo que Yvonne Blake contó sobre la película.

70 años de "Gone With The Wind".Un homenaje a Walter Plunkett.

Se cumplen 70 años del estreno de "Gone with the Wind" y este blog rinde tributo a Walter Plunkett,creador del diseño de vestuario para esta película inolvidable.

Entre 1937 y 1938 David O.Selznick,productor de la película, estudió los figurines de diferentes diseñadores.La corta lista de Selznick contemplaba nombres como Gladys Calthrop, Mabel Downs, Helene Ponds, Czettel y Adrian. A la cabeza de la lista estaba Muriel King,cuyos dibujos Margaret Mitchell,autora del bestseller, había visto durante el viaje que George Cukor hizo a Atlanta.
King regaló uno de sus dibujos a Mitchell: un boceto de Scarlett en el porche principal de la casa de Miss Pittypat.Mitchell respondió entusiásticamente y escribió a King:"He visto muchos bocetos de Scarlett y escenas de guerra,y ninguno me ha llamado tanto la atención como el suyo".Unos mese después ,Selznick escribió una carta a Muriel King en la que le expresaba su interés en ella para participar en la película.
Selznick tenía que producir un vestuario para una película mítica en color,todavía no muy usado en aquella época.El meticuloso modo de trabajar de Plunkett era ideal para recrear los trajes para los personajes secundarios y para los cientos de extras,pero no realizaría el "espectacular" vestuario que Selznick quería para el personaje de Scarlett.Cuando Plunkett enseñó a Selznick sus bocetos de los trajes de la protagonista,se disiparon todas las dudas.

Walter Plunkett era conocido en Hollywood como una autoridad en trajes de época.Katherine Hepburn,con quien Plunkett había trabajado en varias producciones y quien además estaba muy interesada en el papel de Scarlett O'Hara,le recomendó el libro de Margaret Mitchell ,tan pronto lo leyó sus agentes,Lichtig y Englander,escribieron a Selznick sugiriendo a Plunkett como diseñador de vestuario para la película.
"Hice para Kate Hepburn "Little Women"_Dijo Plunkett en una entrevista concedida en 1981_"Selznick me conocía por esa película e inmediatamente,de hecho al día siguiente de recibir la carta de mis agentes,me requerían para la película".Desbancó así a Muriel King del cargo de responsable de vestuario.

El contrato de Plunkett se distribuía en cuatro meses de preparación de los diseños y recopilación de fuentes,no remuneradas económicamente.Ocho semanas de preproducción por las que el estudio le pagaba 600 dólares a la semana y 750 dólares por cada semana de rodaje.
Con la ayuda de Margaret Mitchel,Plunkett supo como las mujeres se confecionaban los trajes durante el bloqueo.El Museo de las Hijas de la Confederación en Savannah y Charleston proporcionó a Plunkett trozos de telas cortadas de los dobladillos de aquellos trajes que aún se conservaban.Plunkett también pudo ver como aquellas mujeres usaban cáscaras de nueces y piedras como botones y ramas de espinos como broches.
Plunkett dobló el tamaño de los minúsculos estampados de las auténticas telas de la época para que la cámara pudiera captarlo sin dificultad.El traje blanco con estampados verdes primaverales que Scarlett usa al comienzo de la película,en la secuencia de la barbacoa,es un ejemplo de este resultón falseo.

Sus míticos diseños perduran en el recuerdo de todos los amantes de este filme y siguen siendo hoy,después de setenta años,trajes de inigualable magnitud artística.Desde entonces han sido muchas las películas que han recreado el periodo comprendido entre 1861 y 1865,la Guerra Civil Americana ("Cold Mountain","Glory","Gangs of New York"...)muchas de ellas con un diseño de vestuario verdaderamente sensacional,pero probablemente ninguna haya conseguido obtener un puesto privilegiado en el Olimpo icónico que GWTW alcanzó hace ahora más de medio siglo.

Cuando Selznick recogió su Oscar por producir el filme dijo:"Es realmente triste que no exista un Oscar para el diseño de vestuario(hasta 1948 no se creó esta categoría),verdaderamente triste,porque Walter Plunkett lo habría recibido".

Walter Plunkett fue nominado a los premios de la Academia en diez ocasiones,aunque solo lo ganó por "An American in Paris" en 1951.

Exposición "Animales a Escena"

Desde el 2 de Noviembre hasta el 10 de enero del próximo año podremos disfrutar en la sala de exposiciones del Teatro Fernando Fernán-Gómez de una de las exposiciones más originales de cuantas se han realizado en ese espacio.Un recorrido por el vestuario para teatro y ópera con animales como protagonistas.Una excelente compilación de trajes y bocetos que demuestran el ingenio de los diseñadores a la hora de transformar a los actores y cantantes en bestias,a veces refinadas a veces salvajes.La exposición provoca al expectador un sentimiento de inquietud,al verse rodeado de animales antropomorfos,erguidos a dos patas y vestidos algunos de ellos con mucha clase y distinción.Bienvenidos al zoo de los animales inteligentes.

Esta exposición nace a partir de la muestra que en el año 2006 sirvió como inauguración del Museo Nacional de Escenografía y Vestuario de Moulins (CNCS), institución que aportará el 75 % de las piezas, el resto se completa con obras procedentes de las siguientes instituciones: Institut del Teatre de Barcelona, Museo Nacional del Teatro de Almagro, Fundación Nacional de Documentación Teatral, Fundación Federico García Lorca, Museo de la Danza de Estocolmo y la Compañía de Teatro Etcétera.

A lo largo de la exposición se han recreado diferentes espectáculos, mediante los trajes originales utilizados para las representaciones de los espectáculos siguientes: La Creación del Mundo, con figurines originales realizados por Léger para Los Ballets SuecosEl Público, con originales del escenógrafo Fabià PuigserverAsí como figurines y teatrillos originales del siglo XIX y principios del XX de obras como: La redoma encantada, El Lago de los Cisnes, El Maleficio de la Mariposa, El Festín de la Araña, etc. También los trajes y títeres originales de: La Flauta Mágica, Las Fábulas de la Fontaine, El Arca de Noé, A la Rochelle il n’y a pas de pucelles, Zoroastro, El Retablo de Maese Pedro, Animales Fantásticos, La Bella Durmiente, Soñando el Carnaval de los Animales, El Fantasma de la Ópera, El Lago de los Cisnes, Nana, La Sinfonía Fantástica, Orfeo en los Infiernos, Indomeneo. Todas las obras constan de paneles explicativos y fichas técnicas.

La exposición contará además con dos espacios sonoros: uno perteneciente al espectáculo Soñando el Carnaval de los Animales y otro de ambientación general. Además el catálogo correspondiente, que parte de la publicación francesa traducida al castellano, incorpora textos del profesor Jose María Díez Borque (catedrático de la Universidad Complutense), Claudia Bonollo, Enrique Lanz (Director de la Compañía Etcétera) y Erik Näslund (Director del Museo de la Danza de Estocolmo), entre otros.

"Agora" y Gabriella Pescucci en el Museo del Traje.

El pasado jueves 17 el Museo del Traje en colaboración con MOD Producciones,Himenóptero Hispano Foxfilm y Telecinco Cinema inauguraba la exposición "El esplendor de Alejandría.Vestuario de Agora,de Alejandro Amenábar".

El Museo expone una veintena de trajes diseñados por Gabriella Pescucci ("The Age of Innocence",Martin Scorsese,1993,"Der Name der Rose ",Jean-Jacques Annaud,1986),para los que la diseñadora se ha tenido que adentrar en el mundo romano del siglo IV d.C. .
"Agora",ambientada en la convulsa Alejandría de los últimos siglos de la edad antigua,recrea el momento en que la forma de vida del mundo clásico se pierde en favor del cristianismo.

Alejandría es entonces el mayor puerto del Mediterráneo,y una de las ciudades más cosmopolitas de la época,cohabitando en ella diferentes culturas,pueblos y religiones.En el año 313 el emperador Constantino estableció la libertad de culto en el Imperio y de este modo el paganismo dejó de ser la religión única de Roma y así el cristianismo empezó a ser tolerado por las autoridades.Algo más de medio siglo después,el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en religión oficial,acabando así con la libertad de culto.

La indumentaria de esta época,teniendo en cuenta todo este cambio cultural,es muy compleja de reflejar,por todo lo que comporta ese crisol de religiones y formas sociales.
En general se mantuvieron las formas de vestir del mundo clásico.Los cristianos no desarrollaron una indumentaria distintiva respecto a otros grupos religiosos,como hicieron los judíos.La única diferencia palpable con los demás credos estuvo en el campo de la joyería,donde abundaron los crismones y otros símbolos cristológicos,y en los últimos años del Imperio,también la cruz.

Visualmente Pescucci ha combinado las formas de los trajes,las texturas y sus colores para diferenciar los distintos colectivos y clases de la compleja Alejandría del siglo IV.Las pinturas de Al-Fayum,la escultura griega y el mundo árabe han sido las influencias principales que la diseñadora ha seguido.Aunque también reconoce haber tomado inspiración contemporánea en los famosos trajes "delphos" de Fortuny.
Pescucci ha proporcionado una dimensión extra a la película usando la psicología del color,mostrando la evolución de los personajes y su estado de ánimo a lo largo de la cinta.Gabriella ha contado para este trabajo con la inestimable ayuda de su colaborador Rossano Marchi ,gran conocedor de la cultura grecorromana,y que ha trabajado en producciones como "Rome" de HBO,"Marie Antoinette"(Sofia Coppola,2006)"The Affair of the Necklace"(Charles Shyer,2001) o "Ocean's Twelve"(Steven Soderbergh,2004),en estas tres producciones como asistente de Milena Canonero .

El personaje de la astrónoma Hipatia (Rachel Weisz ) tiene un lugar especial en la exposición.Viste túnicas de diferentes colores,empleando como tejidos básicos el tafetán (plisado a mano) y organzas de seda,decorados la mayoría con cuentas de vidrio y pasamanería.Un trabajo verdaderamente delicado y original.
Hipatia vive en un mundo de hombres y Pescucci lo refleja a través de la toga masculina que lleva a lo largo de la película,en lugar del manto tradicional de las mujeres romanas de la época.

El estado de ánimo de la astrónoma se palpa en cada traje que viste : "En la primera parte de la película viste túnicas de colores claros,luminosos porque vive en un mundo griego de filósofos y estudiantes.Después de la destrucción (de la Biblioteca) se hace más dura y fuerte.Comienza a llevar colores más profundos,porque la destrucción de los libros le ha supuesto un gran dolor" ,dice Gabriella Pescucci.

Para diseñar el vestuario de los parabolanos,las fuerzas más básicas del primer cristianismo alejandrino ,la diseñadora usó colores oscuros,reflejo del poco apego por los bienes materiales de este grupo religioso.Materiales consistentes,recios y sencillos en alusión a su condición de gente humilde.
Frente a este grupo destacan los sacerdotes,que reflejan el hieratismo y el esplendor de este grupo triunfante en esa época de esplendor para el cristianismo.A pesar de ello los tonos usados por Pescucci son apagados: blancos,negros y marrones,tonos asociados a la sencillez del primer cristianismo.Mediante este grupo se hace patente la vinculación de las jerarquías eclesiásticas con las clases privilegiadas de la sociedad.

Como fondo para estos grupos protagonistas de la cinta encontramos al resto de la sociedad alejandrina.Las diferencias sociales estan muy marcadas:túnicas muy sencillas de sobrios tejidos de lana y lino para los esclavos y mantos de seda con tintes intensos para las clases altas.

La exposición,comisariada por la misma diseñadora y por su ayudante,nos ofrece en exclusiva (y en el incomparable marco que es el Museo del Traje de Madrid) la magnífica oportunidad de apreciar de cerca el exquisito trabajo de esta mítica artista del cine,colaboradora de Fellini,Visconti y Scorsese entre otros.

"Ágora" ha sido distinguida con el premio Goya al mejor vestuario en la reciente edición de los premios de la Academia de Cine español.

En esta última foto (de derecha a izquierda) Rossano Marchi,Gabriella Pescucci y un servidor.

No falten a esta cita con el cine.

"There's no place like Rome..."

Al igual que Dorothy Gale usaba su famoso par de chapines de rubíes para trasladarse de Oz a Kansas,los papas han usado sus mocasines de piel roja para el tránsito entre este mundo y el del más allá.
La indumentaria eclesiástica es realmente fascinante.Durante 2000 años,tanto los pontífices como sus cómplices han usado infinidad de prendas que les ha diferenciado del resto de estamentos.En realidad no solo la Iglesia Católica ha usado sabiamente el tirón del misticismo y la espiritualidad para vestirse como auténticos seres tocados por El Divino,sino que cualquier tipo de religión (budistas,ortodoxos,etc....)han sabido sacar el máximo partido a los terrenales y pedestres placeres del buen vestir.
La indumentaria pontificia católica es sin duda de las más llamativas de todas (sin desmerecer a la Ortodoxa).Siempre rodeados de grandes sastres y diseñadores de prestigio la Iglesia ya demostró tener olfato para esto cuando requirieron los servicios de Michelangelo Buonarroti para diseñar el vestuario de la guardia Suiza,y que hoy día sigue en uso..En la actualidad y desde hace más de tres siglos es la casa Gammarelli (regida ahora por Annibale Gammarelli) la encargada de la confección de los trajes del Santo Padre y de su curia.




Benedicto XVI,además de ser un defensor a ultranza de la doctrina y los valores más conservadores de la Iglesia,es también amante del buen vestir y de la tradición vestuarista más arcaica de la Iglesia,ha hecho de su capa un sayo y se ha enfundado en las más ricas telas que su gran empresa le ha proporcionado.Su vestidor, de cientos de metros cuadrados ,está cargado de prendas blancas,amarillas,rojas,doradas,verdes y moradas,bordadas en oro y plata (según la celebración litúrgica oportuna).Pieles de armiño y capas pluviales,solideos,tiaras,mitras y camauros.Todo un sinfin de posibilidades que hacen difícil contenerse ante la diabólica seducción de la vanidad..Entre todos esos cientos de miles de metros de exquisitas telas y complementos,se hayan los famosos zapatos rojos de piel ("el color del amor ardiente,el color del fuego espiritual").
Estos mismos zapatos son los que ,protocolariamente,calzan los papas en su funeral.Salvo Juan Pablo II que prefirió ser enterrado con su par de mocasines marrones,como simbolo de sus humildes orígenes.


El Padre Hoyos,gran conocedor de los entresijos históricos vaticanos,cuenta en su blog lo siguiente a propósito de esta prenda gemela:
"Muchas personas me han escrito preguntándome el porqué de los zapatos rojos de Benedicto XVI pues Juan Pablo II usó casi siempre zapatos café. Primero sería interesante conocer que los zapatos y vestuario que utiliza el Santo Padre es donado por las casas de diseño Prada y Gammarelli de Italia, desde los tiempos del imperio Romano. En el siglo XVII, Europa vivía como uno de los territorios más poderosos y prósperos del mundo. La clase pudiente de aquella época quería distanciarse de la clase trabajadora. Sólo la realeza y las familias más adineradas e influyentes utilizaban el color rojo y, al considerar al Papa como la figura mas importante en el mundo espiritual, el llevar zapatos más rojos todavía le daba relevancia y prestancia. Antes, en el siglo 18, la corte francesa también obligó a toda la nobleza a utilizar el color rojo en los zapatos, tanto las mujeres como los hombres. El Papa Juan Pablo II fue el único pontífice que decidió llevar en sus viajes misioneros zapatos café, como símbolo de humildad y pobreza.Ahora Benedicto XVI ha decidido llevarlos casi siempre rojos, como símbolo no de superioridad sino de acompañamiento a los que sufren, a la violación de los derechos humanos, y a la defensa de la vida. El color de la sangre derramada por defender la fe católica, y por el sufrimiento de la humanidad. Cada vez que un Papa fallece es enterrado con todas sus vestimentas al igual que con sus zapatos rojos. ¿Será que los zapatos rojos del Papa son los zapatos de los inmigrantes? ¿Y el color rojo el del sufrimiento de nuestra comunidad en exilio? "

El año pasado, la revista Esquire nombró al Pontífice de 81 años como el "portador del accesorio del año", por sus mocasines rojos de cuero, que los expertos de la moda habían dicho eran probablemente de la casa de moda italiana.
Mientras que el Vaticano nunca confirmó ni negó si los zapatos eran de Prada, los continuos rumores sobre el sentido de vestimenta del Papa llevó al periódico vaticano, l'Osservatore Romano, a publicar una condena a las notas de los medios que dijo trivializan al jefe de la Iglesia Católica. La inclusión del Papa por parte de Esquire en su lista de los hombres mejor vestidos fue "de una frivolidad que es muy característica de una era que tiende a trivializar y no entiende".
El artículo explicó que los zapatos del Papa, al igual que su variedad de sombreros, no tienen nada que ver con vanidad sino con la tradición. "El Papa, en resumen, no viste Prada, sino a Cristo".
L’Obsservatore Romano echó por tierra esta teoría :"Un artículo afirma que los zapatos rojos del Papa fueron hechos a mano para él por un zapatero de Novara, un pueblo en el noroeste de Italia". Según un tal padre Prada (curiosamente autor del artículo) "la atención que se le presta a asuntos frívolos como la moda del Papa es inapropiada y choca con el estilo simple y sobrio de Benedicto."

Aaaaaaamén.

My Fair Beaton

Cecil Beaton (Londres,1904-Salisbury,1980) fue fotógrafo antes que diseñador. Su talento en el arte del retrato fotográfico se refleja en esta serie tomada en 1964 para la publicidad de "My Fair Lady".Los extravagantes y excesivos diseños para Audrey Hepburn como Eliza Doolittle le valieron a Beaton un Oscar en 1965,además del correspondiente a mejor dirección artística.
Puede que "My Fair Lady" sea una de esas películas en las que el vestuario es el gran protagonista,por lo tanto, que sean las fotografías del propio Beaton las que hablen por sí solas en este post sin añadir ninguna palabra más ( y así, de paso, me ahorro la parrafada ;P ) .